Зміст
В саду восени активно ростуть і додають у вазі пізні сорти яблунь, груш, айви. Рано їх прибирати не поспішайте, оскільки саме зараз вони не тільки стають більшими, але й накопичують цукри. Тому прибрані рано плоди будуть менш смачними і до того ж погано зберігаються. До морозів ще багато часу, а поки садівники готують для їх зберігання зимові льохи. Одночасно проводиться підготовка саду до зими, санітарна обрізка кущів та дерев (остаточну формуючу обрізку краще робити навесні, коли буде видно, як пагони перезимували).
Пізньостиглі сорти яблунь, груш і айву у вересні я поливаю і підживлюю фосфорно-калійними добривами, так як в цей час триває інтенсивний ріст плодів. У пристовбурні кола дерев, які рясно плодоносять, загортаю 30 г фосфорних і 40-45 г калійних добрив – для ще молодих дерев. Для дорослих, особливо старше 10-12 років, доза добрив повинна бути збільшена: 40-50 г фосфорних і 60 г – калійних.
Особливо в таких підживленнях потребують грушеві дерева зимового терміну дозрівання. Адже у них в цей час крім активного росту плодів йде формування плодових бруньок. Дуже хороший результат дає внесення в пристовбурні кола деревної золи. Деревна зола є гарним підживленням і одночасно виганяє шкідників, які влаштовуються на зимівлю у верхньому шарі ґрунту.
Яблуні і груші зимових сортів, плоди яких можуть вражатися паршею, зараз саме час обробити біофунгіцидом Пентафаг-C, щоб зібрані плоди не вкрилися чорними плямами під час зберігання. Я користуюся цим препаратом останні 4 роки і дуже задоволений його результатом. Для того, щоб діюча речовина довше трималася на поверхні плодів, готую робочий розчин з обов’язковим додаванням Ліпосаму.
В минулому році у зв’язку з випаданням за дуже короткий проміжок часу великої кількості опадів, плоди на айві почали розтріскуватися. І, щоб врятувати врожай від загнивання, я обробив плоди, які почали розтріскуватися, Пентафагом-C з Ліпосамом двічі, з проміжком у 2 тижні (плоди швидко зростали, а тріщини, звісно, теж збільшувалися) і помітив, що вже після першої обробки пошкоджені краї плодів добре підсихали і рубцювались, а гниль і цвіль в тріщинах плодів не оселилися. Звичайно, товарний вигляд айви був зіпсований, і для закладки на зберігання вона не годилася, але плоди дозріли повністю і були відправлені на консервацію у вигляді джемів, варення і компотів.
Незважаючи на підживлення й обробки, якщо дерева сильно перевантажені плодами, а вереснева погода дощова і прохолодна, то всі плоди можуть не встигнути визріти. Тому в середині вересня можна видалити частину плодів, щоб допомогти дозріванню залишених на деревах. Я зазвичай видаляю найдрібніші, а також ті, які розташовані в глибині крони, адже першими дозрівають плоди на які потрапляє більше сонця.
Простий спосіб позбавлення дерев від хлорозу
Останнім часом у деяких областях окремі сорти зерняткових стали хворіти хлорозом через нестачу заліза в ґрунті або ряду інших причин: хвороби, передача схильності до хлорозу через прищепний матеріал, так як хлороз буває спадковим захворюванням (особливо у айви і пізньостиглих сортів груш). Для одужання своїх дерев, я неодноразово застосовував внесення заліза в хелатній формі, у вигляді позакореневого і кореневого підживлення. Причому, приготувати необхідну кількість хелати заліза дуже легко самому в звичайних домашніх умовах, маючи в наявності залізний купорос і лимонну кислоту.
Приступаємо до приготування: у 2-х л холодної кип’яченої води потрібно розвести 8 г лимонної кислоти (або попросту – 1 ч. ложку без гірки). Після її повного розчинення додаємо 5 г залізного купоросу (так як в 1-й ч. ложці міститься 6 г залізного купоросу, то ложка набирається злегка неповної).
Якщо все зроблено правильно, то виходить рідина світло-оранжевого кольору, якою і потрібно провести необхідні обробки. Найкращий ефект при поливі в пристовбурні кола досягається разом з одночасним внесенням калійного добрива. Для поливу під корінь дорослому дереву, що плодоносить та страждає від хлорозу, необхідно близько 5 л такого розчину – з подальшим рясним поливом чистою відстояною водою. Для саджанця або молодого дерева, яке тільки починає плодоносити, достатньо 2-3 л розчину. Приготовлений вдома розчин хелатного заліза потрібно зберігати в прохолодному місці не більше двох тижнів. Якщо випадає невеликий осад, нічого страшного, потрібно просто добре перемішати і відразу ж використовувати.
Даний метод захисту і лікування плодових дерев від хлорозу підходить як влітку, так і восени, до початку опадання листя.
На початку вересня пора повністю припинити поливи виноградних кущів – надлишки вологи у цей час затримують визрівання лози та зменшують цукристість ягід. Якщо в цей час ідуть дощі, то я вкриваю коріння плівкою, тим самим забезпечуючи стік і відведення дощової води.
Щоб збільшити цукронакопичення у виноградних гронах, на початку вересня робиться позакореневе підживлення по листю фосфорно-калійними добривами (15 г калійних і 25 г фосфорних – на 10 л води). Для прискорення достигання ягід, можна за 2-3 прийоми (щоб не викликати сильного стресу кущів) акуратно видалити листя, яке закриває грона.
Вільний доступ сонячних променів і гарне провітрювання прискорює процес дозрівання ягід і сприяє інтенсивності аромату.
У важких щільних гронах пізньостиглих сортів винограду видаляються хворі, деформовані, попсовані осами і ягоди, що горошаться. Після такого прочищення грона будуть краще зберігатися і придбають привабливий вигляд.
При підозрі на сіру гниль, плодоносні кущі треба зразу ж обробити розчином перманганату калію (5-6 г на 10 л води) або спеціальними біопрепаратами (я використовую Фітоцид з Ліпосамом), хімічними засобами захисту обробляти виноградні кущі до прибирання грон не можна, тому що необхідний час очікування до збирання урожаю після такої хімічної обробки довше, ніж проміжок часу до початку збирання грон.
КУПИТИ
Осіння боротьба з шкідниками
Незважаючи на те, що шкідники і хвороби зараз для саду вже небезпеки не представляють, провести викорінююче осіннє обприскування необхідно саме зараз.
У тих рослин, які вже віддали урожай (смородина, аґрус) проводять обприскування для профілактики більшості грибкових захворювань плодових (парша, кокомікоз, борошниста роса, філостиктоз та інших плямистостей) застосовують 5% (500 г на 10 л води) розчин сечовини. Цим розчином слід обприскувати листя, яке ще не повністю облетіло з гілок, гілки та стовбур дерева. Поверхня ґрунту та опале листя в саду обприскують більш концентрованим 7%-ним розчином сечовини (700 г на 10 л води).
Крім сечовини можна застосовувати розчин кальцинованої соди і мила. Для цього в 10 л (стандартне відро води розчиняють 300 г соди і 30 г господарського мила.
Слід зазначити, що є ряд даних, що вказують що застосування мідьвмісних препаратів (часто рекомендована багатьма бордоська суміш, Абіга-Пік) навпаки стимулює розвиток бурої плямистості листя. Тому від цих застарілих препаратів варто відмовитися. Оскільки бура плямистість – хвороба дуже шкідлива. У вологі роки (що як раз має місце в нинішньому сезоні) до кінця літа бурою плямистістю уражається до 40% листової маси, приводячи до спаду інтенсивності фотосинтезу хворих рослин.
При регулярних дощах грибок призводить до повного всихання опадання всього листя і сильного пригнічення дерев.
Якщо у вас на ділянці в цьому сезоні спостерігалася епіфітотія грибкових хвороб плодових, для більшої ефективності до розчину сечовини або соди додайте системні фунгіциди Зато або Терсел, з подальшим застосуванням фунгіциду Делан при повторному обприскуванні і (або) навесні. Таке комбіноване обприскування виключає виникнення у патогенів імунітету.
Обприскування проводять у суху погоду після збору врожаю. Проти шкідників використовують інсектициди, такі як Актара, Актелік, Фастак, Цунамі, Акорд, Цепелін, Фаскорд та ін.
Відчутний профілактичний ефект у боротьбі з шкідниками надає осіннє перекопування і розпушування ґрунту. Багато шкідників і збудники хвороб зимують у верхньому шарі ґрунту. Тому досить перекопати землю на глибину 15-20 см, щоб їх зимуючі стадії загинули від морозу. Під деревами перекопувати землю краще вилами і менш глибоко, ніж по периферії, щоб менше травмувати коріння. При перекопуванні корисно внести золу, яка надає профілактичний ефект і є добривом.
Важливим осіннім профілактичним заходом для здоров’я дерев є також побілка стовбурів і скелетних гілок. Білити їх слід до настання холодів. Це допомагає знищити шкідників, які сховалися під корою, спори грибків і охоронить від сонячних опіків ранньою весною. Побілку проводять, попередньо очистивши стовбури від лишайників, мохів, водоростей і відмерлої кори. Наліт цих епіфітних організмів на корі не тільки ускладнює її дихання, але і є притулком комах, збудників захворювань.
Для цього акуратно, очищають стару кору, яка відшаровується, за допомогою металевої щітки або скребка з щільної деревини на попередньо розстелену під деревом плівку.
Після очищення стовбур білять розчином залізного купоросу (250 г на 10 л води) або додають його в побілку. Бажано використовувати побілку на клейовій основі (Садівник, Фас).
Але можна приготувати і самим: 2,5 кг вапна і 0,5 кг мідного купоросу розводять в 1 відрі води і додають 200 г столярного клею. Без додавання клею побілка швидко змивається дощем. Однак, навіть без додавання клею вона надає відмінний дезінфікуючий ефект.
Якщо при очищенні пошкоджується кора, – рану перед побілкою замазують садовим варом.
Також ефективна від лишайників побілка стовбурів зольно-мильним розчином (беруть 0,5 кг деревної золи – пушонки і 1,5 кг гашеного вапна на 10 л води і настоюють 3-4 дні). Перед обприскуванням розчин помішують.
Дмитро ЖИВОГЛЯД,
агроном. м. Харків.
Купуйте електронні версії наших нових видань
Що дає підписка на оновлення нашого сайту
Слідкуйте за нами в Facebook та Telegram
Також читати:
- Капуста-мереживниця або савойська капуста
- Ефективні засоби від фітофтори
- Більше турботи суниці
- Вирощування глив у домашніх умовах
