Зміст
Здається, посадили вже все, що тільки могли! І можна б відпочити, але земля любить, коли за нею доглядають. Та й шкідники не дрімають, а налітають на рослини так, що тільки встигай рятувати вже дозрілий і майбутній урожай від ненажерливої напасті. Тому в червні роботи набереться стільки, що хoч би все встигнути.
Сад
Хто не встиг навесні зробити санітарну обрізку чагарників і дерев, цілком може зайнятися цим в перший місяць літа. Вже добре видно, які гілки живі, а які слід видалити або вкоротити. Користуйтеся при цьому гострим секатором і обрізуйте сухі частини дерева до живої тканини. Якщо дерево сильно підмерзло і погано розвивається, не поспішайте його викорчовувати, а краще спиляйте вище місця щеплення: є ймовірність, що воно пустить молоді пагони, і тоді виберете найсильніший, видаливши інші. Якщо пагін піде з кореня або навіть із землі – теж не біда.
Виберіть один або два найсильніших порослевих пагона і створіть їм умови для зростання. У майбутньому сезоні навесні їх легко можна буде переприщепити методом копулірування, з’єднавши рівний за розміром пагін підщепи і сортовий живець, який прищеплюється. Не забудьте обробити зріз садовим варом, щоб уникнути інфікування дерева.
У червні іноді на ділянках, розташованих в низинах, трапляються зворотні заморозки. Задимляти сад, як за старих часів, загрожує невдоволенням сусідів, а то і штрафами від пожежної інспекції, тому цей досить таки непоганий спосіб в нинішній час мало кому підходить. Замість нього можна зробити зрошення холодною водою за допомогою шланга з насадкою для розпилення.
Також допоможе рясний полив. Можна вкрити землю в пристовбурних колах плівкою: вдень ґрунт прогріється від сонячних променів, а перед самим заморозком плівку прибирають, і пар йде вгору, оберігаючи крону від холоду.
Є ще один спосіб: за добу від можливих заморозків можна обробити листя калійно-фосфорними добривами (1 л гарячої води потрібно залити 50 г подвійного суперфосфату, через 3 години процідити рідину, додати 9 л води, а потім 20 г калійної селітри). Якщо вберегти сад все ж не вдалося, реанімувати рослини можна за допомогою препарату Епін-Екстра.
Червень – саме час для розмноження чагарників (малини, ірги, червоної і чорної смородини, аронії, жимолості, обліпихи). Зробити це можна способом зеленого живцювання. Зрізуйте молоді однорічні пагони, які тільки починають дерев’яніти. Секатор не використовуйте – він пережме живець, беріть прищеплювальний або інший гострий ніж.
На кожному живці має бути 4-5 бруньок. Зрізи робіть як зазвичай: нижній – косим, 5 мм від нижньої бруньки, а верхній – під прямим кутом, вище верхньої бруньки на 2 см. Нижнє листя приберіть, а верхнє вкоротіть наполовину. Садіть живці в пухкий родючий ґрунт в парник або тепличку в тіні, опудривши перед цим будь-яким коренеутворювачем (Корневіном, Гетероауксином і т. д.).
Обов’язково врахуйте, що для вкорінення повинен підтримуватися вологий мікроклімат або живці висохнуть. Тепличку для вкорінення можна зробити і переносну, просто взявши звичайний контейнер або ящик і натягнувши над ним плівку. Або просто накриваючи живці скляними банками або розрізаними пластиковими пляшками.
Якщо будете вкорінювати лохину або чорницю, обов’язково додайте в ґрунт торф.
Щоб малинник дав хороший урожай, не забувайте його проріджувати, видаляючи зайві порослеві пагони. До слова, їх можна не знищувати зовсім, а відсадити на нове місце. А щоб вони не засохли через пошкодження коренів при пересадці в результаті сильного випаровування вологи, пагони слід вкоротити і видалити все листя. Пізніше, коли коріння освоїть ґрунт на новому місці, молоді малинові саджанці швидко підуть у зростання.
Також можна пересаджувати і дорослі кущі малини в літній період, якщо є така необхідність. Пагони при цьому також вкорочують і видаляють листя. Зараз йде активна фаза зростання малини – підживіть її перегноєм (досить просто кинути 1 кг під кущ), добре полийте і замульчуйте скошеною травою, а якщо її немає, то зірваними бур’янами (вони були без насіння). При підвищеній вологості повітря обприскати малинник яким-небудь біофунгіцидом (Фітоспорином, Цирконом), щоб не було сірої гнилі.
Окрема розмова про захист саду від хвороб і шкідників. Прийшов час вдруге обробити груші і яблуні від парші одним з препаратів: Хомом, Купростатом, Гамаїром, Хорусом, Скором, Фундазолом, Полірамом або Каптаном. Також не чекайте, коли борошниста роса проявить себе у всій красі: заздалегідь обприскайте аґрус і смородину Превікуром, Топазом, Хомом або Цирконом.
Якщо помітите скручене листя, павутину, гнізда комах, слід обприскати дерева і чагарники вже іншими засобами – інсектицидами. Від попелиці використовуйте Перимор або Здоровий сад, від довгоносика – Ципершанс або Фітоверм, з мурахами впораються Фенаксин і Мурав’їн, листогризучі і сисні комахи загинуть від Фуфанона і Новактіона, кліщів знищить розчин колоїдної сірки.
Універсальними, але більш токсичними препаратами з тривалим періодом очікування (рослини і їх плоди можна їсти через 40 днів після обробки) є препарати Бі-58 новий і Актеллік. Але зате після обробки ними в саду більше місяця точно не буде шкідників.
Під час зав’язування й дозрівання плодів дуже важливий полив – від нього багато в чому залежить кількість і якість врожаю. Дерева і чагарники, посаджені цієї весни, в червні потрібно полити 2-3 рази. Дорослі дерева слід рясно пролити 1 раз. Для 3-5-річних дерев приблизна норма витрати води – 60-70 л, для дерев віком 6-10 років потрібно близько 120 л, а для тих, що старше, норма поливу від 40 до 50 л на 1 кв. м.
Ягідні кущі поливають з розрахунку 50 л води на 1 кв. м. Але це все дуже приблизно, а на місці потрібно оцінювати погодні умови і зменшувати полив у разі частих дощів. Та й ґрунт у всіх різний: піщаний вимагає більше вологи, а глинистий і так її добре тримає, тому зайво заливати таку землю не варто.
Алича і слива погано реагують як на нестачу вологи, так і на її надлишок. Виноград любить полив рідкісний, але дуже рясний. Вишня те ж саме. Аґрус і смородину слід поливати під корінь, особливо вони потребують «пиття», коли формують ягоди. Суницю поливаємо щотижня, щоб вона добре відплодоносила, та й малина без поливу не захоче радувати нас великими і соковитими ягодами, а пагони стають низькорослими, тонкими і погано визрівають.
В ідеалі завершенням кожного поливу має бути мульчування пристовбурних кіл. Крізь хорошу мульчу і бур’ян не проросте, і волога випаровуватися не буде. Якщо землі достатньо, засійте пару соток люцерною або конюшиною: земля під ними насититься азотом, а косити можна буде 4 рази за сезон – ось вам ідеальна мульча, яка з часом стане добривом.
У червні продовжуємо підживлення. Якщо яблуні і груші зав’язалися слабо, їм цілком вистачить органіки: прикопайте у пристовбурні кола перегній з розрахунку 2-3 кг на 1 кв. м. Можна залити водою свіжий гній в пропорції 1:5 і настояти протягом тижня, а потім ще раз розвести водою (п’ять разів) і полити цим розчином дерева (1 відро на молоде деревце і 2-3 відра на доросле). Тільки не забудьте попередньо пролити ґрунт чистою водою, щоб не спалити коріння. А в урожайний рік грушам і яблуням необхідні ще й мінеральні добрива: можна внести сечовину з розрахунку 30 г на 1 кв. м. або суперфосфат (50 г на ту ж площу). Сливу і вишню також тішимо додатковим живленням: органіки даємо по 3-4 кг на 1 кв. м, а з мінеральних добрив підійде Нітрофоска (50 г на 1 кв. м.)
Чагарники можна підживити зеленим добривом: залити скошену траву чи бур’яни водою і настояти в бочці тиждень, а потім розбавити десятикратно перед поливом. Таке підживлення є ласощами для більшості рослин і дуже добре всмоктується корінням.
Але якщо немає бажання або часу возитися з натуральним добривом, то можна скористатися і мінеральним. Відразу після цвітіння під кожен кущ потрібно дати 1 ст. ложку азотної речовини, під час дозрівання ягід підійде комплексне добриво, а ось після збору врожаю азот потрібно виключити, підживити знесилені кущики калієм і фосфором згідно з інструкцією до купленого удобрення.
Подбайте про полуницю: по можливості замульчуйте ґрунт навколо кущиків, щоб ягоди не стикалися з землею, не бруднилися від цього і не загнивали. Залишайте на ніч приманки для слимаків (шматки лінолеуму, дошки), а вранці збирайте їх, поки вони сидять там, пригрівшись. Щоб захистити полуницю від шкідників і хвороб, після плодоношення потрібно видалити старе листя (у ремонтантних сортів тільки пошкоджене). Також видаляємо зайві вуса, щоб вони не забирали сили у маточного куща. Залишаємо тільки міцні розетки на 1-3-річних рослинах, щоб було чим розмножити полуницю в наступний сезон.
Від грибкових захворювань обприскуємо полуничне поле (і листя, і ґрунт) бордоською сумішшю або Нітрафеном, а щоб знешкодити суничного кліща, обробляємо ягідник Фуфаноном, Фітовермом, Актелліком або Карбофосом.
Після завершення плодоношення полуниця закладає квітконоси на майбутній рік і потребує продовження поливу і підживлення (20 г Амофоски на 1 кв. м). Якщо є кінський гній або компост, який майже розклався, можна просто розкласти його по міжряддях, і під час дощів поживні речовини самі доберуться до коренів.
У червні важливо встежити за кореневою порослю. На жаль, нічого кращого, ніж її викопування, поки не придумали. Гербіциди можуть пошкодити маточну рослину, ну і хімія не кращий варіант: земля її не любить, та й людський організм теж.
Оглядаємо і щеплення: знімає прищеплювальну стрічку, яка до цього моменту вже передавлює стовбури, видаляємо вовчки, що знаходяться нижче місця щеплення, надто сильні щеплені пагони прищипуємо, інакше вони можуть відламатися під власною вагою. Якщо в місці обв’язки утворилася перетяжка, відразу надрізуємо кору уздовж за місцем, де трапилося її вдавлювання. Рани відразу ж замазуємо садовим варом.
Город
У червні на городі ще тривають посадкові роботи. Підсіваємо зелень (кріп, руколу, крес-салат), тоді на столі вона завжди буде свіжа. Щоб салати не гірчили, а зелень була ніжною і соковитою, її треба регулярно поливати.
Щоб кріп зійшов швидше, замочіть його на годину в гарячій воді (45-50°С) і потримайте добу у воді кімнатної температури, інакше він буде проростати 15-20 днів.
Висаджуємо пізні сорти капусти, сіємо моркву, призначену для тривалого зберігання, а також чорну редьку і ріпу. Ще не пізно садити розсаду помідорів і баклажан. Зараз це навіть вигідно – по-перше, на ділянці утворилися порожнечі від зниклих рослин. А розсадники на ринку починають скидати ціну, тому як розсаду вже мало хто бере. Але зверніть увагу – щоб розсада була здоровою, без плям на листках. Інакше з нею ви занесете на ділянку грибкові хвороби.
Також варто оглянути розсаду при покупці і на предмет її зараженості білокрилкою. Ці дрібні білі метелики розміром з попелицю поширені в тепличних господарствах. Вони сидять зазвичай на нижній стороні листка, і роєм змахують, якщо їх потривожити. Крім метеликів, які можуть розлетітися при перевезенні, на нижній стороні листя розсади нерідко можна виявити розміром і формою з пшоно і личинок білокрилки, які міцно присмокталися до листка.
Словом, оглядайте розсаду уважно – якщо занесете білокрилку на город, вона розселиться на всіх культурах і буде жити там до морозів. Після чого загине (хоч це радує!), оскільки боїться морозів. Але може переселитися до вас на кімнатні рослини або в зимову теплицю.
Встигнуть дозріти і висаджені в червні огірки, кабачки, гарбуз, квасоля. Якщо хочете отримати до осені молоденький буряк, садіть його теж в червні. Також можна поекспериментувати з посадкою картоплі в перший місяць літа, щоб у вересні вона була не загрубілою, а з тоненькою шкіркою.
Буряк і моркву, посіяні в квітні-травні, проріджуємо для отримання великих коренеплодів. Робити це потрібно ввечері або в похмурий день, а після процедури рослини, що залишилися на грядці, бажано рясно обприскати водою. Рихлити буряк і моркву слід подалі від коренів: вони не люблять дотиків, коли їх турбують.
Є думка, що буряк обожнює підживлення сіллю (20 г на 10 л води): тоді він виростає з підвищеною цукристістю. А вже якщо почервоніло листя, то сольовим розчином потрібно полити обов’язково, оскільки з ним до коріння прийде необхідний натрій, на нестачу якого листя і реагує почервонінням.
Можна порадувати буряк і позакореневим підживленням – обприскуванням розчином з мікроелементами (на 10 л води 1/2 ч. ложка борної кислоти, 1 г марганцівки і 1/4 ч. ложки йоду). Цей же розчин добре засвоюється, якщо ним пролити міжряддя.
Морква в червні активно росте і для цього їй потрібні комплексні добрива, які обов’язково мають у своєму складі азот. Зелена маса (а разом з нею і коренеплід) добре відгукнуться на сечовину, суперфосфат, а в кінці місяця на Нітрофоску. Добрива використовують по інструкції. Не завадить і полив зольним розчином або просто посипання міжрядь сухим деревним попелом. Але добрива потрібно розділяти і вносити їх не частіше 1 разу на 2 тижні. Полив після внесення поживних речовин обов’язковий.
Вважається універсальним для всіх грядок підживлення в кінці червня розчином 1 л коров’яку (його попередньо зброджують у співвідношенні 1 л гною на 10 л води) і 20 г Нітроамофоски на 10 л води.
Щодо поливів, то потрібно пам’я-тати, що після них, коли трохи підсохне, землю належить розпушити. Або замульчувати – це ідеальний варіант! Але якщо на ґрунті утворюється кірка, повітря не зможе надходити до коріння і настане кисневе голодування. Полив без розпушування, таким чином, може принести більше шкоди, ніж користі. Також не можна поливати в спеку, якщо в цей час крапельки води потраплять на листя і стебла рослин, то вони спрацюють як лінзи і спровокують опіки. Але і поливи пізно ввечері чреваті грибковими захворюваннями, адже волога не встигне випаруватися і створить ідеальні умови для грибків.
Але знову-таки все залежить від обставин: якщо ви давно не були на дачі і по приїзду побачили, що земля покрилася тріщинами і все поникло, то тут чекати нема коли і потрібно терміново реанімувати рослини. Вода для поливу в ідеалі повинна бути температурою 15-20°С і відстояна. До речі, капусту, цибулю і часник можна поливати і холодною водою, але в такому випадку трохи далі від кореня.
Огіркам, салатам, редисці, селері і шпинату рясні поливи ні до чого, вони перш за все повинні бути частими, тому що у цих рослин поверхнева коренева система. А ось морква, томати, кавуни, кабачки, дині частих поливів не потребують: їх коріння дістає вологу з глибини. І часті поливи їм навіть шкідливі – це викличе ріст коренів вгору і зробить рослини нестійкими до посухи.
Якщо огірки постійно поливати під корінь і коренева шийка часто буде перебувати у вологому ґрунті, корінь може почати гнити.
При поливі перців, баклажанів і особливо томатів намагайтеся, щоб вода не потрапляла на листя. У холодну погоду при температурі нижче 15°С ці культури поливати не бажано.
Дуже любить воду капуста. Її поливають через кожні 2-3 дні і досить рясно, так, щоб земля промокла на 40 см. Якщо вологи мало, тут же з’являються шкідники: хрестоцвіті блішки і капустяна муха.
Помідори вчасно підв’язуємо, пасинкуємо (якщо сорт і обрана система підв’язки кущів цього вимагає) і видаляємо у них нижнє листя. У огірків і баштанних культур прищипуємо батоги для більш рясного плодоношення.
Картоплю підгортаємо по можливості кілька разів, а при необхідності одночасно прополюємо від бур’янів. Але підгортати потрібно лише у вологу погоду – оскільки при сухому ґрунті підгортання додатково відкриває ґрунтову вологу, яка швидко випаровується.
Активно боремося з колорадським жуком і його личинками, адже вони можуть істотно знизити шанси на хороший урожай. При всьому бажанні обійтися без хімії вдається нечасто, особливо, коли вже з’явилися личинки. Якщо картопляне поле невелике, добре б кожен день по 2-3 рази збирати з нього «урожай» колорадського жука і листочків з відкладеними яйцями, тоді можна і не обробляти отрутохімікатами. Але на великих площах неможливо встежити і тоді доводиться обприскувати пестицидами: Кілером, Дестроєм, Гулівером, Колорадо-Форте, Бітоксибациліном, Агравертином, Біколом. Щороку препарати краще міняти, щоб жук не звик і в землі не накопичувалися одні й ті ж шкідливі речовини.
Ще одним бичем городу є фітофтора. Вже в червні потрібно починати обприскування томатів з профілактичною метою. Дотримуючись інструкцій до препаратів, використовуємо на вибір бордоську рідину, Хом, Оксіхом, Профіт Голд, Альбіт та інші фунгіциди.
Борошниста роса вражає огірки, капусту, цибулю, кабачки, буряк. Проти неї ефективні колоїдна сірка, Кумулус, Тіовіт Джет, Топаз, Ровраль, Фундазол. Біофунгіциди, такі як Фітоспорин-М, ефективні лише в якості профілактики. Тому якщо помітили ознаки фітофторозу, не витрачайте дорогоцінний час і відразу обробіть вказаними вище фунгіцидами, які дозволять вилікувати рослини.
Також дуже важливо рятувати город від бур’янів, адже вони не тільки віднімають у культурних рослин живлення і дорогоцінну вологу, але і є розсадником багатьох хвороб і притулком багатьох шкідників.
Дмитро ЖИВОГЛЯД,
агроном. м. Харків.
Купуйте електронні версії наших нових видань
Що дає підписка на оновлення нашого сайту
Слідкуйте за нами в Facebook та Telegram
Також читати:
- Пожовтіла розсада перців
- Чи не переросла моя розсада?
- Ріпа літнього посіву
- Вертицильоз – прихована загроза для рослин
