Вирощування однооких зелених вегетаційних саджанців за природною технологією

Напевно, кожен виноградар стикався з такою проблемою: хочеться придбати якусь нову г. ф. або сорт винограду, але ціна «кусається». А як перетворити проблему на виграш? Звичайно, купити живець, виростити з нього кілька вегетуючих саджанців і 1-2 посадити собі, а решту продати і отримати навар, що вдвічі перевищує ціну живця. Для отримання такого результату є два шляхи: щеплення нирок на підщепу або отримання однониркових кореневих саджанців. Філлоксери в нашій зоні немає, тому я використовую другий варіант і за останні 15 років відпрацював цей метод і перетворив його на безпрограшну лотерею.

Зміст

А тепер про все по порядку. Живці намагаюся придбати в листопаді, якщо не знаю, коли вони зрізані, ставлю на вимочування в дощову або снігову воду на одну добу в піраміду. За цей час живці насичуються вологою, отримують додаткову енергію, яка перешкоджає розвитку патогенного середовища. Якщо немає піраміди, живці потрібно протравити (дезінфікувати).

Я віддаю перевагу Нітрофену. Хоча при обробці сильнодіючими отрутами живець втрачає частину своїх накопичених запасів харчування (енергії). Після замочування живців просушую лозу на повітрі, загортаю в целофан і поміщаю в мішок з-під цукру. У мішку всі пакети з живцями пересипаю деревною золою, мішок кладу на землю з північного боку (сарай, гараж), зверху буджу золою, накриваю картоном, потім целофаном і все засипаю листям шаром 20-25 см.

У такому стані живці зберігатимуться до кінця січня (а можуть і до кінця квітня). Зола потрібна для того, щоб миші не дісталися до живців.

Коли краще діставати живці для проростання? Взагалі пророщувати живці на воді можна з кінця грудня до кінця квітня і навіть пізніше. Причому, чим ближче до квітня, тим вище буде швидкість проростання живців. З практики раджу почати пророщування живців в останні дні січня. Чому? Саджанці будуть готові до посадки в грунт до початку квітня, десь близько 25 днів піде на проростання бруньок і отримання 3-5 листків, ще 10-15 днів — для нарощування коренів. Наприкінці лютого більше не буде потрібно додаткове підсвічування. Для пророщування потрібно вибрати південне (південно-східне або південно-західне) вікно і повісити на нього спанбонд, взяти пінопласт (20 мм), відрізати смужку 15 см і поставити її на підвіконня в скло (фото 1). Друга смужка відрізається по ширині підвіконня і кладеться на підвіконня. Ми обладнали місце на підвіконні і захистили живці від холоду вікна, різкого перепаду температур, а листя — від сонячних опіків. Отже, 29-30 січня ми дістали живці з місця зберігання і відразу, промивши їх, робимо нарізку. Гострим секатором робимо верхній прямий зріз 1,5 см над ниркою і 6-9 см під ниркою, так, щоб до наступної нирки залишалося 1,5 см. Зріз під нижньою ниркою потрібно оновити, зрізавши не менше 0,7 см. Товщина живця краще 6-10 мм, а довжина однониркового живця 9-12 см. Як приготувати держак (додаткові операції)? Живці потрібно замочити протягом 2 діб у дощовій (сніговій) воді, в півлітрових банках (10-12 штук на банку), наливаючи воду до нирок. У воду для замочування живців можна додати стимулятор коренеутворення (Гетероауксин, індолілмасляну кислоту, згідно з інструкцією, або мед — 1 ст. ложка на 10 л води). Проведені мною експерименти показали, що використання стимуляторів коренеутворення збільшує вихід саджанців на 3-5%, і при вирощуванні великих партій саджанців застосуванням стимуляторів можна нехтувати. Після 2 діб замочування промиваємо живці і наливаємо в банки снігову воду приблизно на 2 см.

Взагалі, я — прихильник теорії, що життя на землі — це проходження потоку енергії через вуглеводні структури. А дощова вода (тала) має підвищений заряд енергії, перша його отримує за рахунок руху в шарах атмосфери, а друга — за рахунок особливої кристалічної решітки. Тому проростання живців на дощовій і талій воді дає помітний виграш при вирощуванні саджанців у порівнянні з водопровідною водою.

Вирощування однооких зелених вегетуючих саджанців природним шляхом: головне

А ще тала вода є основним харчуванням рослин, оскільки вона насичена вуглекислим газом, це вже не дистильована вода, а слабка вугільна кислота — основа харчування рослин. При температурах, близьких до нуля, розчинність вуглекислого газу у воді в 70 разів вище азотної і в 150 — кисневої, тому перед заливанням води в банки намагаюся потримати дощову воду на вулиці при нульових температурах.

Парафінувати і борозеняти живці не має сенсу, оскільки експерименти, поставлені мною, а також Володимиром Плясуновим (членом клубу «Лоза Донбасу»), показали, що на результати проростання і відсотковий вихід саджанців це ніяк не впливає. Після зрізу на живці швидко утворюється пробковий шар і живець припиняє випаровування вологи через зріз.

При борозенці живця коріння майже ніколи не ростуть з пророблених борозен, зазвичай проростають зовсім в інших місцях.

Після постановки на проростання необхідно постійно стежити за рівнем води в банці (2 см) і за тим, щоб в банках не з’являвся слиз. На даному етапі слиз є головним ворогом живців. Я раз на 2 дні переглядаю всі банки і, якщо десь знаходжу слиз, промиваю всі живці в банці і наливаю в неї свіжу воду. Зазвичай через 20-30 (залежно від сорту) днів на живцях з’являються листя, а ще через 10-20 днів — коріння.

Ми підійшли до ще одного важливого питання. Яким і яких розмірів повинен бути контейнер і скільки в ньому має бути поживного субстрату? У багатьох останніх публікаціях більшість сходиться в тому, що контейнер повинен бути близько 2 л, але не менше 1,5 л, а краще — 5-7 л.

Я роблю контейнери з поліетиленового рукава шириною 10 см. Висота контейнера 15-16 см. Я вважаю, що якісний ріст саджанця забезпечує не об’єм грунту в контейнері, а запас енергії (харчування). Давайте розглянемо, як все відбувається в природі: світить сонце, на деревах ростуть листя і молоді однорічні пагони, в степу і на луках — трави.

Практичні рекомендації

Настає осінь, дерева скидають листя і відмерлі гілки, в степах і на лузі відмирають трави, а разом з ними і всі живі істоти (коники, мухи, бабки…). І все це килимом лягає на землю, проливається осінніми дощами. Вся відмерла в природі органіка (опад) подається до столу підземного царства (мікроорганізмів, черв’яків, грибів).

Все живе спрямовується до їжі. І в цей момент природа мудро знижує температуру. Підземний світ, «замри!» І більшість жителів підземного царства впадають у стан анабіозу. За зиму природа накопичить сніг і лід, з унікальною структурою кристалічної решітки, і в їх обсязі накопичить енергію сонця, космосу, землі.

А навесні сонце розтопить запаси снігу, льоду, перетворивши їх на живу воду, заряджену енергією. Ця вода і весняне тепло виведуть підземне царство зі стану анабіозу. У природі почнеться вибух динамічної родючості: поїдаючи органіку і один одного, мікроби, черв’яки, гриби будуть забирати з неї чверть накопиченої енергії і виробляти масу необхідних для рослин речовин: поживних бульйонів, стимуляторів, антибіотиків, засобів захисту.

А отримавши все це, рослини будуть перетворювати енергію сонця в органіку рослин, в родючість і життя на землі. Нам потрібно помістити динамічну родючість у контейнер. Тому щоосені, коли пройдуть перші заморозки, ми вдвох з сином чіпляємося за причіп до машини і їдемо в степ або луг, туди, де влітку бушувала рослинність і протягом літа і осені зустрічалися свіжі кротовини.

У місцях, де найщільніший шар трави, ми скошуємо вже відмерлу траву і набиваємо нею 2-3 мішки. А ще з кротів набираємо 12-15 мішків землі. Вдома до початку березня ці мішки будуть зберігатися в піраміді, захищені від дощів і снігу, але не від морозів.

Наприкінці лютого-початку березня, після того, як на живцях утворюється листовий апарат (5-6 листків) і корінці довжиною 4-7 см (хоча можна висаджувати і з корінцями 5-7 мм, але вони крихкі і часто обламуються), ми починаємо висадку живців в контейнери. Спочатку заготовлену з осені траву секатором нарізаємо 3-4 см і насипаємо її в контейнери на 2/3 її висоти.

Потім ущільнюємо траву до 1/4 об’єму контейнера і зверху насипаємо 1 см землі. На землю ставимо черешок з корінням і засипаємо землею, набраною з кротовин. Все це проливаємо дощовою (сніговою) водою, прогрітою до 30-35°С. І виставляємо контейнери з саджанцями в чорні пластикові ящики по 24 штуки.

Що ще варто врахувати

Якщо ви будете брати пластикові пляшки для контейнера, то їх краще брати 0,5-1 л. Ось ми і запустили динамічну родючість в контейнерах. Протягом 7-10 днів коренева система заплетає дно і стінки контейнера (це добре видно в прозорих контейнерах), а потім починається швидке (як на дріжджах) зростання пагону.

Але мені не потрібні метрові пагони на саджанцях — їх незручно возити на ринок. Тому, як тільки починається ріст пагонів, ящики з саджанцями виношу в піраміду (це випадає на 20-25 березня). Вдень температура в піраміді досягає 30-35°С, а вночі опускається до 0°С. Саджанці отримують сильний стрес і гарне загартування, їх зростання відразу гальмується.

Але через 10 днів всі вони знову торкаються зростання. Це вже початок квітня. Саджанці ми виносимо на вулицю і ставимо під ліщину, на якій до цього часу вже з’явилися листочки, а під деревами півтінь, з сонячними зайчиками, що блукають по саджанцях. До речі, експерименти, проведені вченими, показали, що максимальний фотосинтез відбувається, коли листя отримують одну хвилину яскравого світлового потоку і дві хвилини півтіні.

Ще через 2-3 дні саджанці готові до посадки в будь-якому місці, вже без затінення. На випадок заморозків біля саджанців у нас лежить спанбонд високої щільності. Характеристику своїх саджанців я одного разу випадково почув, приєднавшись до хвоста черги до своїх саджанців (торгували на виставці клубу виноградарів «Лоза Донбасу» в Луганську дружина з невісткою).

Чоловік, який підійшов, поцікавився: «Чому тут стоїть черга, адже у інших саджанців більше?» На що йому один з чоловіків, що стояли в черзі, відповів: «Я беру у них саджанці вже 3-й сезон і ще жоден не пропав. Перші вже дали урожай, а з тих, великих, які я брав 3 роки тому у інших, до сьогоднішнього дня не дожили і половина. У перших саджанці невбивні».

Якщо на саджанцях, вирощених з живців, іноді з’являються ознаки хвороб (оїдіум або мільдью), а таке трапляється, якщо живці не обробляти, то після винесення в піраміду всі хвороби зникають і нове листя росте вже чистим. Це підтверджує, що енергія пірамід пригнічує патогенну мікрофлору і розвиток хвороб.

Останні 10-12 років зелені вегетаційні саджанці я роблю однонирковими живцями. Для цього держак повинен бути товщиною 8-12 мм, а довжина держака — 6-12 см. Зазвичай однониркові живці під час проростання дають 12-25 корінців, що в подальшому забезпечує їм швидке зростання (фото 2).

В. Г. Кононов.

Луганська обл.

Тел. 050-025-32-03.

За темою також радимо матеріали Правильна весняна посадка саджанців — запорука відмінного врожаю! і Виноградник здорового глузду.

Також читати:

• Правильна весняна посадка саджанців — запорука відмінного врожаю!
• Виноградник здорового глузду
• Плодоносність виноградних кущів
• Старий корінь — новий кущ