Календар садівника: квітень

Календар садівника: квітень: що важливо знати

Весна зараз відчувається у всьому: в кожному вдиху, в бруньках дерев, що розпускаються, в молодих паростках, що піднімають підсохлу кірку ґрунту, щебетання птахів, обличчях людей.

Квітники, суниця та газон

Навесні розпускається безліч цибулинних: гіацинти, крокуси, проліски, нарциси, тюльпани, рябчики, конвалії. Не забувайте, що після закінчення їх цвітіння листя має відмирати природним шляхом (зрізати їх не потрібно до повного висихання), передаючи пластичні речовини в цибулини. Щоб прикрити негарні місця з пониклим жовтим листям, мульчуйте зів’яле листя цибулинних свіжим компостом (повністю закриваючи їх зверху): таким чином відбувається і підживлення цибулинних.

Позначайте місця, де знаходяться весняні цибулинні, щоб пізніше випадково не порушити їх спокій, вирішивши, що це місце вільне. Пересадку і поділ пролісків, на відміну від інших цибулинних, слід починати відразу після закінчення цвітіння. Якщо ви викопуєте цибулини гіацинтів і тюльпанів на літо, то робіть це не раніше, ніж через 30-40 днів після зрізання зів’ялих квітконосів.

Навесні трава на газоні відростає дуже швидко, тому, як тільки газон підсохне, його потрібно добре прочесати граблями з гострими зубами або спеціальною бороною в декількох напрямках, щоб видалити суху траву, сміття, що залишилося з осені, і мох, що поліпшить доступ повітря до коренів газонних трав. Після цього газон підгодовують кожні 10-14 днів сечовиною, розкидаючи її з розрахунку 25-35 г на 1 кв. м, до повного відновлення травостоя.

У дощову погоду, поки земля не підсохне, намагайтеся менше ходити по городу. А коли «дозріє» для обробки, можна пророхнути граблями грядки. Це певною мірою попередить висихання і розтріскування ґрунту.

Весняний огляд саду

Сад прокидається від зими. Поки грунт в саду не просохне, не виходьте туди на весняно-садові роботи. Якщо вже настав час з’явитися на огляд саду, перше, що потрібно зробити, це згрібати торішнє листя і створити з нього компостну купу. Огляньте стан ґрунту біля стовбурів дерев. Якщо земляна грудка, взята недалеко від стовбура, розпадається в руках на великі грудки, час перекопати грунт біля дерева.

Якщо ж земляна грудка розсипається в руках, ви вже пропустили сприятливий для цього час. Грунт перекопують по радіусу від стовбура дерева, щоб не пошкодити коріння. Видаліть бур’яни, які залишилися в саду. Грунт навколо чагарників обробіть за допомогою вил, розбиваючи великі грудки землі. Після обробки пройдіться навколо дерев і чагарників граблями.

Корекція місць розташування рослин також важлива. Якщо щось росте не в тому місці, де б ви хотіли, рослину потрібно пересадити.

Щоб садові роботи пройшли успішно, перевірте стан інструментів. Наточіть секатори, стамески, ножі та пилки. Стежте за тим, щоб на лезах інструментів не залишилося задирок. Приготуйте садовий вар для обробки зрізів гілок.

Обрізування й лікування пошкоджень

У квітні починається набряк нирок. Обморожені та відмерлі частини дерев потрібно обрізати та обробити поверхні зрізів садовим варом. Дупла дерев очистіть стамескою, засипте отвір цегляною крихтою і залийте цементом.

На фруктових деревах навесні утворюють округлу крону. Молоді дерева ростуть інтенсивніше, тому їх гілки потрібно періодично проріджувати. Гілки, що спадають вниз, що обтяжують крону, слід видаляти. За 5 років формування крона повністю формується, далі потрібно лише залишити потрібну кількість гілок і вкоротити їх.

У перші числа місяця, поки грунт ще не розтанув, терміново закінчуємо обрізку дерев і чагарників. Після того, як зійде сніг і грунт почне підсихати, знімаємо всі обв’язувальні матеріали. Металевою щіткою видаляємо зі штамбів і скелетних гілок мох, лишайники, відмерлу кору. Потім проводимо побілку розчином вапна з мідним купоросом (на відро води 2 кг вапна і 0,5 кг купоросу).

Спочатку знімаємо відмерлу кору, обробляємо розчином мідного купоросу (3%-ного) і залізного купоросу (5%-ного). Потім рани замазуємо сумішшю глини і коров’яка (1/1) або садовим варом і обв’язуємо мішковиною.

Дупла і рани від ракових наростів зачищаємо, просочуємо мідним купоросом (0,5 кг на відро води) і замазуємо цементом. Ракові рани можна обробити нігроловою замазкою. Для її приготування необхідно взяти 6 часток нігрола і по дві частки розплавленої каніфолі і парафіну. Потім обмотуємо марлею. Велике порожнину необхідно пломбувати. Для цього на дно дупла укладають кілька гуртків з толя — вони послужать ізоляцією пломби від зайвої вологи. Потім порожнину повністю заповнюють щебенем або подрібненою цеглою. Кожен шар товщиною 10 см заливаємо рідким цементом. Зовні пломбу також засипаємо цементом, з невеликим ухилом, щоб дощова вода не застоювалася. Через кілька тижнів після повного висихання пломби її можна обробити олійною фарбою.

Для створення димової купи в грунт необхідно вбити кілок, збоку від нього кладуть два жердини. На них спочатку викладають сухий матеріал (солому, кущі та ін.), потім будь-які вологі рослинні залишки: торф, мокре сіно, гній і зверху такі купи присипають тонким шаром грунту. Купи повинні бути висотою 0,5-0,75 м і шириною 1,25-1,5 м.

Для збільшення кількості диму використовують різні відпрацьовані машинні масла та інші нафтопродукти. Потім виймають кілок і через утворений отвір підпалюють купу. На одну сотку розміщують 1-2 купи, якщо сад знаходиться на заниженій території, то їх кількість можна збільшити. Підпалювати необхідно, якщо за кілька годин до сходу сонця температура опускається до 2°С.

Якщо ця температура буде вже до сходу сонця, то підпалювати купи немає необхідності, морозів вже можна не боятися.

Листя, які ви зібрали на ділянці, складаємо в компостні купи. Попередньо проливаємо їх розчином сечовини (5%-ним) і присипаємо землею або торфом. Щоб уникнути розвитку парші перед набуханням нирок, крону рясно обприскують 5% розчином сечовини. Таким розчином можна проводити дезінфекцію і приствольного кола. Ця обробка послужить додатковим джерелом азоту.

Весняні щеплення

Коли почнеться активний сокорух і кора буде легко відділятися, можна проводити щеплення за кору. Цей метод садівники застосовують досить часто. Таким чином можна перещеплювати старі дерева. Для цього гілку з товстою корою діаметром 3-4 см зпилюють, залишаючи піну. На 5-8 см нижче зрізу повинна залишитися гілка, яка спочатку покращить живлення уколю на період загоєння.

Зріз необхідно зачистити гострим ножем — це прискорить затягування рани. На коноплі збоку на гладкій і рівній корі роблять розріз близько 2 см. Окулярним ножем краї на поздовжньому зрізі трохи відокремлюють від деревини. Дуже часто садівники цим методом прищеплюють, не розрізаючи кору. Черенок з 2-3 бруньками вставляють за кору на всю довжину зрізу, потім щільно обв’язують ликом.

На протилежній стороні основного зрізу робимо косий зріз приблизно на 0,5 см від нижнього кінця і знімаємо кору, це допоможе полегшити вставку держака під кору на приво. Місця щеплень і ранову поверхню на коноплі добре обробляємо садовим варом.

У квітні можна проводити щеплення містком, коли кору молодих дерев пошкодили гризуни або мороз і виникає необхідність з’єднати окремі ділянки. Якщо пошкодження не надто великі і з одного боку штамба, то можна прищепити тільки один живець, а якщо ступінь пошкодження досить велика, то прищеплюють кілька живців. Якщо штамб має діаметр 10 см, то на нього необхідно поставити 4-5 містків.

Спочатку ранову поверхню зачищають, знімають всі пошкоджені тканини і обробляють садовим варом. Для щеплення необхідно брати живці морозостійких і сильнорослих сортів з високою сумісністю. Вимірюємо необхідну довжину живця для містка-щеплення, вона залежить від розміру рани. Недосвідчені садівники роблять помилку і відрізають короткий черешок, без потрібного запасу, забувши про те, що його вставляють під кору.

На обох кінцях держака роблять копулювальний зріз 4-6 см, а над раною в корі — Т-подібний перевернутий надріз, а під нею — прямий, вони повинні бути перпендикулярні один одному. Проводячи цю процедуру, потрібно дотримуватися полярності (спочатку вставляють під підняту кору нижній морфологічний кінець в нижній частині стовбура, потім у верхній Т-подібний надріз). Добре вставлене держак обв’язують ликом і обробляють садовим варом. Таке щеплення через деякий час зростеться зі штамбом дерева.

Якщо гризуни дуже сильно пошкодили молоді дерева і щеплення містком не дасть результатів, то їх зрізають, щоб активізувати зворотний ріст. Сплячі нирки з нижньої частини стовбура дадуть нову надземну частину. Точно так само роблять, якщо надземна частина гине від сильних морозів. Спляча частина може дати кілька пагонів. Найсильніший залишаємо і підв’язуємо до опори, решту потрібно прищипувати над 6-7 листком.

Захист від шкідників і хвороб

У квітні потрібно подбати про захист саду від шкідників і хвороб. Назовні починають виходити зимуючі жуки: довгоносики, трубоверти. Прокидається і починає харчуватися велика кількість личинок і гусениць, смокчуть і листогризуть шкідників.

Для профілактичної боротьби з грибковими захворюваннями агрус і чорну смородину можна обливати гарячою водою. Температура не повинна бути вище 70°С, при такій температурі спори грибів і шкідники гинуть, а кора не отримує опіків. Коли набухають і розпускаються бруньки на деревах, раз на кілька днів струшують шкідників на підстилку. Це можуть бути довгоносики, казарки, яблуневий квітоїд, букарки.

Цей захід проводимо рано вранці або ввечері, при температурі повітря не більше 10°С. При низьких температурах жуки малорухливі і погано тримаються за деревину. У малиннику видаляємо пагони, які пошкоджені стебловою галіцією. Внизу будуть ущільнення — галли. У них і живуть маленькі рожево-помаранчеві личинки. Перед початком цвітіння ми проводимо обробку пестицидами.

У квітні можна ще висаджувати дерева та чагарники. Яблуні, сливи, чагарники та малину найкраще висаджувати з осені. А ось персик, черешні та груші — вже навесні. Полуницю можна висаджувати як наприкінці літа — на початку осені, так і на початку весни. Всі дерева потрібно періодично обробляти від різноманітних шкідників. Тому їх краще висаджувати окремо, на одній ділянці. А ось кісточкові: персик, абрикос, вишню, черешню — в захищених від протягів місцях.

Правила підготовки ґрунту та висадки

Для того, щоб грунт швидше прогрівався, посадкові ями викопують завчасно, відразу після танення снігу. Ями повинні бути діаметром 70-80 см і глибиною 60-70 см. У всі ями слід внести розкладений торф’яний компост або перегній по 8-10 кг. Якщо немає можливості внести органіку, то беремо 60-70 г калійної солі, від 120 до 150 г суперфосфату, попередньо їх змішуємо з верхнім родючим шаром грунту, який потрібно скласти окремо.

Якщо на вашій ділянці грунт бідний, то ями потрібно засипати грунтом з цього верхнього шару. Добрива ділимо навпіл. Одну частину змішуємо з родючим грунтом і висипаємо на дно ями горбком, який повинен бути по висоті приблизно на половину посадкової ями. Другу частину засипаємо разом з перегноєм вже безпосередньо до коренів. Якщо грунт піщаний, то яму необхідно копати глибиною до метра. А на дно укласти шар глинистого або суглинистого грунту висотою 20-30 см. Це допоможе затримати вологу в грунті біля саджанця.

Дуже зручно проводити посадку удвох, щоб хтось допомагав тримати саджанець, а ви підсипали до коренів родючий грунт і ущільнювали його. Після завершення посадки необхідно зробити валик на кордонах колишньої ями. Не варто заглиблювати саджанці, у посаджених занадто глибоко погана виживаність. Коренева шийка повинна бути вище ями на 3-5 см. Потім після поливу саджанець осяде разом з грунтом, і коренева шийка вже буде приблизно на одному рівні з грунтом.

Кісточкові види і саджанці груш і яблунь на насіннєвому підщепі висаджують таким чином, щоб місце щеплення виявилося на рівні з грунтом. Якщо яблуню прищепили на клоновий підщеп, то місце щеплення при посадці має бути на 10 см вище рівня грунту.

Яблуні на середньорослих підщепах висаджуємо за такою схемою 4-5/3м, на низькорослих 4/1,5-2 м, грушу на розсаді 5-6/3-4 м, черешні 5-6/3 м. Незалежно від вологості ґрунту, всі лунки добре поливаємо, не менше двох відер води. Після того, як вона увійде, мульчуємо сухим субстратом: торфом, землею, перегноєм.

Малину висаджуємо рядами, відстань між саджанцями 0,5 метра. Під неї можна викопати траншею шириною 40 см і глибиною 30 см. Вносимо підгодівлю: 6-8 кг органіки, 65 г суперфосфату, 30-40 г калійної солі і до 20 калійхлорид на кв. м. Посадку здійснюємо на тій же глибині, на якій вони росли в маточниках.

Червону і чорну смородину висаджуємо в ями глибиною 30-40 см. У кожну посадкову яму вносимо 3-6 кг органіки, 40-60 г суперфосфату, 15-25 г калійної солі і до 30 г аміачної селітри. Ягідні чагарники заглиблюють на 3-4 см. Відстань між кущами близько метра.

Полуниця дає хороші результати на родючих і пухких ґрунтах. Перед перекопуванням грунту потрібно внести калійну сіль. Висаджуємо за схемою 60-70 см — міжряддя і 15-20 см в ряду.

Обробка садового ґрунту

Обробіток ґрунту й профілактика моніліозу

До перекопування грунту можна приступати після того, як він підсохне і не буде прилипати до лопати. Навесні в приствольних колах грунт вкопуємо на 10-12 см. Перед цим вносимо органіку і швидкорозчинні мінеральні добрива.

Особливо сильно в останні роки в багатьох районах України лютує моніліоз, при ураженні якого починається сильне кам’яне кровотеча. Найбільше від нього страждає абрикос.

Зараження рослин відбувається в період цвітіння, якщо при цьому стоїть прохолодна, волога погода. Спори гриба, які перезимували в уражених гілочках і однорічних пагонах або в муміфікованих плодах, що висять на дереві або впали на землю, розносяться вітром і комахами. Потрапляючи на маточки квітів, вони швидко проростають, а уражені квіти буріють і в’януть.

Далі грибниця через квітконочку поширюється на пагони і листя, які також буріють, в’януть і залишаються висіти на дереві. Тому для того, щоб не відбулося вторинного зараження плодів сірою гниллю, важливо після цвітіння, через 10-14 днів, зрізати всі пошкоджені пагони. При цьому слід пам’ятати, що міцелій гриба в гілках просувається вниз від місця зараження, тому обрізку молодих зелених пагонів, верхівки яких уражені, слід проводити нижче місця пошкодження, захоплюючи кілька здорових бруньок.

Здатність дерева протистояти збудникам грибкових захворювань можна підвищити, обприснувши його екологічно безпечним препаратом Мікосан-В 1-2 рази до цвітіння. При цьому слід обробляти навіть стовбур і скелетні гілки.

Потім у фазі рожевого бутона і відразу ж після цвітіння зробіть обробку баковою сумішшю біопрепаратів: Триходермін + Планріз + Пентафаг-С (100 мл кожного препарату на 10 л води).

Однак слід зазначити, що біопрепарати все ж поступаються хімічним фунгіцидам, тому, якщо ви не досягли належного ефекту, використовуйте останні. При сильному зараженні саду їх необхідно починати ще з осені, в кінці жовтня, використовуючи такі препарати, як 3%-на бордоська рідина, 3-4%-ний залізний купорос, 5%-ний карбамід (сечовина).

Основна ж обробка проти моніліозу спрямована на запобігання зараженню квіток і рекомендується в фазі рожевого бутона. Для цього застосовують препарати: Стробі, Xopyc, Скор (за інструкцією).

Після цвітіння, якщо випадають опади, з обприскуванням затягувати не варто. При сухій погоді обприскування слід проводити під час зав’язування плодів (при перших пошкодженнях зав’язі шкідниками, що пошкоджують плоди: казаркою і плодожоркою). При цьому необхідно використовувати суміш одного з фунгіцидів, що застосовуються при основній обробці, з інсектицидом Арріво. Однак, застосовуючи засоби захисту в літній період, не забувайте про терміни останньої обробки до збору врожаю.

Ще один спосіб боротьби з хворобою — це вирощування на ділянці стійких до моніліозу сортів абрикоса. На жаль, абсолютно стійких до моніліозу сортів практично немає. Але підвищеною стійкістю до монілії характеризуються сорти Ананасовий цюрупінський і Мелітопольський ранній, Мелітопольський 12908, Зоряний, Млієвський сяючий, Фортуна, Сіянець Краснощокого.

Обморожені дерева потребують насичення вологою та підгодівлі. Одну столову ложку сечовини розчиняють у відрі води, отриманим розчином дерево поливають у посушливу погоду. Може знадобитися обробка стимуляторами Імуноцитофіт, Епін.

Раз на 3-4 роки проводять профілактичне обприскування дерев і чагарників залізним купоросом. Кісточкові плодові дерева, а також яблуні та груші обприскують 5%-ним розчином. Чагарники обприскують 3% розчином залізного купоросу. Це захистить рослини від грибкових захворювань і моху, а також сприятиме стимуляції їх росту.

Відв’яжіть гілки малини, звільніть пригнуті до землі пагони. Якщо в кущах залишилися сухі гілки, обріжте їх. Обрізку верхівок на малині потрібно проводити до першої перезимівлі нирки. Огляньте виноградну лозу, перевірте обрізку.

Щеплення в розщеплення і покращене копулювання використовують до початку сокоруху в рослинах. З початком сокоруху застосовують інші методи щеплення. Живці для щеплень повинні бути заготовлені ще з осені, зазвичай їх відправляють на зимівлю в підвал, де вони зберігаються в ємностях з піском. Живці кісточкових дерев потрібно обмотати поліетиленовими пакетами і зберігати попередньо замороженими. Місце готового щеплення можна захистити від обвітрювання і висихаючих сонячних променів звичайною алюмінієвою фольгою від шоколаду.

Газон і квітник у квітні

Ваш газон так само потребує весняного догляду, як і інші рослини. Удобрюйте грунт, проводьте аерацію і боротьбу з бур’янами, вчасно робіть з газонокосаркою. Бажано не ходити по весняному газону, щоб не пошкодити ще слабкі коріння трави.

Крім знаменитих пролісків, дуже ефектна первоцвіт для вашого саду — це мускарі або мишачий гіацинт. Його висаджують восени, а ця квітка зацвіте у вашому саду ще ранньою весною, коли на деревах не встигнуть з’явитися листя. Тому зараз позначте місця його зростання, щоб не забути розсадити восени. Оскільки мускарі росте на одному місці кілька років, його можна підсаджувати до інших багаторічників. Якщо весна виявилася посушливою, мускарі потребує додаткового поливу.

Примулу висаджують у відкритий грунт на другий рік життя наприкінці квітня. Вона не терпить прямих сонячних променів. Грунт перед її посадкою потрібно добре пропушити.

Якщо восени ви не обрізали півонії та флокси, зробіть це зараз, залишивши висоту стебла на рівні ґрунту. Починаючи з середини квітня, можна висаджувати нові рослини. Навесні всі квіти, як і дерева, потребують підгодівлі азотними добривами. Особливо це важливо для рослин з рясним листям. Підживлення їх таке ж, як і описаних вище цибулинних.

Більшість сортів троянд вимагають сонячного місця у вашому саду. При посадці в півтіні цвітіння не буде таким рясним, як у добре освітленому сонцем місці. Для глинистих ґрунтів вводять піщану суміш, перепрілий гній і компост. У піщані ґрунти додають суглинок і той самий перегнилий гній. Оскільки троянди — багаторічні рослини, догляд за ними навесні здійснюється в огляді рослин і знятті укриттів після повного сходження снігу. Після обрізки кущів проведіть підгодівлю.

На початку квітня наведіть порядок у квітнику, позбувшись сухих гілок, листя та сміття. Після цього акуратно розбийте земляні грудки і розпушуйте грунт на глибину 12-15 см, намагаючись при цьому не пошкодити коріння рослин. Наступні розпушування проводять з інтервалом у 2 тижні. Грунт під рослинами з горизонтальною кореневою системою (ахілея, астра, бадан, конвалія) і під рослинами з повзучою кореневою системою (барвінок, вероніка, дзвіночок дернистий, флокс) не можна розпушувати глибоко. Розпушування проводять на глибину 3 см.

Всі органічні залишки з квітника закладають на компост. Але не рекомендується розміщувати компостну купу біля квітника, оскільки це сприятливе середовище для шкідників.

Боротьба зі шкідниками

Виберіть погожий весняний день і присвятіть його обприскуванню. Процес обприскування — це свого роду гігієнічний ритуал, який людина виконує щоранку після сну. А в саду ранок — це весна, коли дерева прокидаються від довгої зимової сплячки. Весняна обробка саду від шкідників — це запорука щедрого врожаю. Рекомендується обприскувати всі без винятку дерева і чагарники, щоб не дати шкідникам зберегтися в саду. При цьому потрібно вдало вибрати час, коли нирки вже набрякли, але ще не розкрилися на гілках клейкими листочками.

Обробку саду оптимально виконувати рано вранці або на заході сонця (до випадання роси), в безвітряну погоду, щоб уникнути впливу сонячних променів і швидкого висихання препарату, що неминуче призведе до втрати його властивостей. Особливо це стосується біопрепаратів, які дуже чутливі до умов застосування. Сучасні садівники мають широкий вибір засобів для обприскування. Яким препаратам віддати перевагу — це, як то кажуть, справа смаку. Можна використовувати хімічні препарати. Вони дають дуже стійкий захисний ефект, але пам’ятайте, що разом зі шкідниками при обробці пестицидами ви одночасно отруїте і себе. Адже хімічні препарати мають властивість відкладатися в плодах.

Від комплексу шкідників надійно захищає безпечний до теплокровних і не накопичується в продукції біоінсектоакарицид Актофіт (Фітоверм). Звичайно, його доводиться використовувати частіше, ніж сильнодіючі пестициди, але зате він безпечний, та й коштує не дуже дорого.

Момент весняного пробудження шкідників і їх появи в кроні дерев в більшості випадків є оптимальним для проведення захисних заходів. Комахи в цей період зазвичай найбільш вразливі і легко доступні для препаратів, що різко підвищує їх ефективність. Але, що особливо важливо, при цьому запобігається їх шкідливість часто протягом усього вегетаційного сезону.

Першими прокидаються жуки яблуневого квітоїда. Часто в кроні дерева їх можна зустріти в теплі сонячні години вже в середині березня. Зимуючи в щілинах кори і в листовій підстилці біля основи штамба жуків, де в першу чергу сходить сніг ранньою весною, підвищення температури в цих місцях провокує їх на вихід з зимової діапаузи. Вдень жуки харчуються, проколюючи хоботком плодові бруньки і вигризаючи в них пестики і тичинки, а на ніч при похолоданні вони ховаються в затишних місцях.

Масовий вихід жуків з місць зимівлі — зазвичай наприкінці березня — на початку квітня, жуки спаровуються і починають відкладати яйця всередині плодових бруньок, часто у них ще ледь розсунуті тільки покривні лусочки.

Наявність на нирках невеликих круглих отворів, добре помітних при розгляді під 7-кратною лупою, свідчить про харчування жуків або відкладання яєць, що можна уточнити при розтині нирки голкою.

Часто в період яйцекладки бувають різкі похолодання, іноді навіть до 5-7°С морозу, але вони не згубні для жуків, які впадають у короткочасне заціпеніння. При денному потеплінні вони продовжують яйцекладку.

Дуже важливо провести боротьбу з жуками до того, як вони відклали яйця. Сигналом для проведення обробки є випадання 1-2 жуків на навіс при струшуванні гілки довжиною до 2 м. При цьому гілку потрібно взяти за кінці і злегка струсити вгору-вниз в теплі денні години.

Після обприскування через 1-2 дні необхідно повторити облік жуків тим же способом, щоб переконатися в ефективності заходу. Після того, як жуки відклали яйця в нирки, боротьба стає фактично марною і неефективною.

Трохи пізніше, зазвичай при повному зеленому конусі, можуть з’явитися жуки ниркового довгоносика. У вогнищах, зазвичай в садах, прилеглих до лісу, широкими садозахисними смугами, вони можуть завдати значної шкоди, обгризаючи плодові бруньки.

У фазу зеленого конуса нирки заселяють личинки попелиці і яблучної міді, що вийшли з перезимували яєць. Вони добре помітні на зелених частинах нирок, а ще краще при розгляді під лупою.

Як тільки починають просуватися бутончики, прокидаються і листовертки, пошкоджуючи нирки, а потім листя, бутони, квіти, зав’язь, плоди.

Щоб попередити шкідливість перерахованих шкідників, необхідно провести боротьбу з ними в оптимальний термін, а саме, в фазу зеленого конуса — початку просування бутонів, поки шкідники харчуються відкрито і добре доступні для захисних заходів.

Цей же термін оптимальний і для захисту чорної смородини від попелиць, листівок. Масовий вихід інших шкідників приурочений до появи рожевого бутона у яблуні. Серед них жуки червонокрилого трубоверта, яблучного фруктового пильника, кліщів. Для боротьби з ними ефективним є обприскування перед цвітінням яблуні.

Практичні рекомендації та застереження

Останніми з шкідників пробуджуються плодожорки яблуні, грушеві, сливові, східні, які зимують в стадії дорослих гусениць і лялечки навесні перед цвітінням плодових дерев. Виліт метеликів з лялечок східної і сливової плодожорок збігається з цвітінням кісточкових, яблуневої і грушевої — насіннєвих дерев. Точний час появи метеликів у кроні дерева і динаміка їх літа протягом сезону добре простежуються за допомогою феромонних пасток.

Матеріали допоможуть продовжити тему Календар садівника: травень і Календар садівника: червень.

Також читати:

• Календар садівника: травень
• Календар садівника: червень
• Календар садівника: липень
• Календар садівника: серпень