Укоренение черенков на воде

0
139
В. Таранюк в теплице с выращенными саженцами.
В. Таранюк в теплице с выращенными саженцами.

Читати українською мовою

Виноградарями придумано множество всевозможных методик выращивания и укоренения лозы. Многие из них я опробовал в своей практике. Но хочу посоветовать читателям наиболее простую и надежную методику укоренения виноградных черенков и последующего выращивания из них саженцев винограда, которую применяю более двадцати лет.

Для удобства разделил весь процесс на ряд последовательных этапов, каждый из которых виноградарям следует внимательно изучить, чтобы не наделать непоправимых ошибок и не загубить ценные черенки.

Корни черенка, 
полученные на воде.
Корни черенка, 
полученные на воде.

Я провожу укоренение черенков в теплице, которую начинаю отапливать с середины февраля. С неменьшим успехом это можно делать в комнатных условиях. А сами саженцы можно выращивать на подоконнике или застекленном балконе.

1. В период с середины февраля до конца первой декады марта необходимо достать черенки из осенне-зимнего хранения, проверить наличие и соответствие на них бирок.

2. Нарежьте лозы на трехглазковые черенки (остродефицитные можно обрезать на две почки) с ослеплением секатором нижнего и среднего и оставлением только верхнего глазка.

Нижний срез на черенке следует делать перпендикулярно к оси черенка на 3-4 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез на 2-3 мм выше верхнего глазка.

Сразу же навесьте одну бирку для каждого сорта (пака), плотно увяжите черенки двумя-тремя перевязками (с желательным выравниванием нижних концов).

3. Далее полностью погружаем нарезанные черенки на вымачивание в емкость с дождевой или талой снеговой водой (в худшем случае в отстоянной сутки от хлорки водой из крана). Вымачивание длится до 2-х суток при комнатной температуре 16-18°С.

4. Для контроля насыщения черенков влагой сделайте срез секатором в верхней части одного-двух черенков из любого пака (при хорошем влагонасыщении через 20-30 секунд на срезе выступит роса).

Теперь пучки черенков нужно переставить в подготовленную емкость с водными растворами укоренителей (Гетероауксин, гумат натрия или др. корнеобразователи). Если приобрести стимулятор корнеобразования затруднительно — не беда. Можно использовать для этой цели цветочный мед высокого качества (в концентрации 1 ст. ложка на 10 л воды).

Глубина погружения вертикально расположенных пучков с черенками 1/4-1/3 высоты от пятки черенка. Замачиваем в стимуляторе корнеобразования черенки около 10-12 часов. Детально, как разводить покупные стимуляторы, я не описываю, поскольку с каждым из них следует работать согласно прилагаемой к ним инструкции.

5. После ополаскивания проточной водой нижних частей пучков следует развязать их, забирковать каждый черенок в отдельности под верхней почкой, запарафинировать верхний срез, почку и желательно бирку. Эта операция проводится быстрым окунанием черенка в разогретый до состояния предкипения парафин и мгновенным остужением его в емкости с холодной водой (при небольшом количестве черенков можно их просто обкапать парафином с горящей свечи. — Прим. редакции).

6. Теперь самое важное! Очень тщательно выставьте подготовленные черенки в однолитровые стеклянные банки no 8-10 штук в каждую. Залейте дождевой или снеговой талой водой с уровнем на дне всего 8-10 мм. Визуально следует проверить обязательное касание воды пятками всех черенков, иначе они попросту засохнут без влаги.

При небольшом количестве проращиваемых черенков хороший эффект корнеобразования дает бороздование нижней части черенка в несколько следов по коре на длину 4-5 см. Это можно сделать, например, ножовочным полотном по металлу.

Для устранения проблемы плесневения воды и черенков поместите в воду 1-2 небольших кусочка древесной золы. Каждый день следует проверять уровень воды и доливать ее по мере испарения.

7. Выставьте банки с черенками на освещенное место (стол, подоконник, шкаф). Обязательно нужно проконтролировать температурный режим на уровне 25-26°С на первые 15-20 суток проращивания (поэтому, например подоконник для укоренения черенков не подойдет, поскольку он холодный и задержит появление корней — Прим. редакции).

8. На 8-10 сутки почка раскрывается, образуется и развивается побег с листочками и зачатками соцветий. Соцветия желательно аккуратно удалить выщипыванием. В это время необходимо очень строго следить за наличием воды, поддерживая уровень 8-10 мм постоянно.

9. На 18-25 сутки (реже 30-
35) нижний срез обрастает каллусом (противораневым наростом белого цвета), а выше и независимо от него из-под коры начинают появляться и удлиняться многочисленные белые корешки. Это является сигналом к подготовке контейнеров и субстрата для пересадки молодых вегетирующих зеленых саженцев из водного жизнеобеспечения на почвенное.

10. В качестве контейнеров для выращивания отлично подходят пластиковые бутылки из-под минеральной воды или пива. При подготовке посадочных емкостей у 2-, 3-литровых ПЭТ-бутылок (можно использовать и бутылки емкостью 1,5 л, но чем они больше, тем лучше будет развиваться саженец) достаточно лишь срезать верхнюю (горловинную) часть. И не забудьте проколоть дренажные отверстия в дне емкостей для выхода лишней воды при поливе.

При использовании спаянных контейнеров из полиэтиленовой пленки без дна, которые я применяю в связи с большим количеством выращиваемых саженцев, эта проблема решается автоматически. Высота таких контейнеров — 20-22 см, диаметр — 10-12 см. Заполнять емкости следует на 1/2-1/3 от дна посадочной почвосмесью с легким уплотнением.

При посадке следует выставить корешками на эту почву зеленый саженец, аккуратно, во избежание облома корешков, подсыпать и слегка уплотнить верхний уровень грунта в контейнере. Затем сразу полить подогретой до 28-30°С водой объемом 100-120 мл и выставить на поддоны или на подготовленный грунт в прогретой теплице.

Грунт для выращивания саженцев винограда я пробовал готовить по двум рецептам. Оба показали превосходный результат.

Вариант №1 — в равных количествах берется дерновая земля из лесопосадки, перегной-сыпец и песок.

Вариант №2 — также в равных частях берем и смешиваем дерновую землю, пропаренные 2 раза опилки и песок.

Саженцы, выращенные в контейнерах из пленки.
Саженцы, выращенные в контейнерах из пленки.

11. Уже через пару дней после посадки в емкости с грунтом саженцы начинают укореняться. А на 5-7 день после адаптации корней к новым условиям возобновляется рост молодого саженца. В этот период нужно соблюдать оптимальный режим вегетации.

Крайне важна высокая освещенность днем. Поэтому, у кого окна выходят на теневую сторону дома, можно использовать дополнительное освещение фитолампами или выставлять на день саженцы на балкон или улицу, если позволяет погода. Дневная температура для поддержания активной вегетации саженцев должна быть 24-28°С, ночная — 16-18°С.

Поливы нужны нечастые, с таким расчетом, чтобы грунт между ними слегка подсыхал. Сначала я обычно поливаю саженцы 1 раз в неделю по 100-120 мл (грубо говоря, стакан воды в каждый контейнер). Затем, по мере развития листовой массы, потребление влаги усиливается и полив требуется чаще и чуть большими нормами. Это легко контролировать благодаря прозрачности емкостей, в которых отчетливо видны частички почвы, оплетенные корнями.

12. С начала мая (спустя 4-5 недель от пересадки в контейнеры), когда корни и прирост уже активно развиваются, в теплое, солнечное, безветренное время дня необходимо начинать закалку саженцев винограда.

Наверное, многие знают негативный опыт, когда высаживали купленные контейнерные саженцы в грунт, а они погибали от солнечных ожогов! Закалку начинают, выставляя саженцы на солнце сначала на 10-15 минут и постепенно увеличивая время пребывания на солнце каждый день, доводя его на второй неделе до 7-10 часов в сутки. А спустя пару недель закаливания приступают к полносуточному нахождению саженцев в контейнерах под открытым небом.

13. Посадка на постоянное место осуществляется после ухода угрозы возвратных весенних заморозков (обычно после 20-25 мая, но не позже 10 июня). При этом снимается бирка с саженца (не забудьте это сделать!), производится регистрационная запись в садовом журнале или втыкается рядом с саженцем колышек с биркой.

При высадке контейнер аккуратно разрезается и молодой виноградный саженец без разрушения околокорневой зоны (с комом почвы) высаживается на постоянное место.

Виктор ТАРАНЮК,

виноградарь-любитель.
Донецкая обл.
Фото автора.

Покупайте электронные версии наших изданий

Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!

Следите за нами в Facebook и Telegram

Читайте также: