Календар садівника: березень

Календар садівника: березень: що важливо знати

На календарі вже весна, але за вікном тепло ще далеко не по-весняному. Останній, він же, рахуй, і перший, сніг вже давно зійшов, грунт місцями відтанув і ніби просить, щоб в нього посіяли насіння.

Це вдалий час для того, щоб залучити птахів на свою ділянку, і вони вже допоможуть значно зменшити кількість шкідників. Садівник повинен розвішувати шпаківні або будиночки для птахів.

Під час тривалих відлиг і підвищення температури існує ймовірність пошкодження квіткових бруньок. Вони починають прокидатися і виходити зі стану спокою. Але коли морози повертаються до -15 … -20°С, квіткові бруньки, які втратили зимостійкість, часто пошкоджуються і гинуть, а значить, садівник втрачає більшу частину врожаю. В першу чергу таким пошкодженням піддаються ранньоквітучі кісточкові: абрикос, черешня, вишня і слива.

Для того, щоб дізнатися, як ваш сад переніс зиму, необхідно після того, як почнеться поступове потепління і вже не буде морозів, зрізати по кілька гілочок на різних деревах, дати їм полежати в прохолодному місці кілька годин. Потім ставимо їх у воду в будинку і через 2-3 дні перевіряємо, будемо з урожаєм чи ні.

Гостром ножем робимо поздовжній розріз: якщо деревина здорова, то вона буде світлою, а якщо темно-коричневою, то, швидше за все, пошкоджена морозами і скоро засохне. Якщо ступінь обмерзання невисока, то гілки будуть розвиватися. Якщо зробити вертикальний розріз нирки, то вона повинна бути світло-зеленою, відповідно, якщо коричнева, то пошкоджена морозами і врожаю не буде.

На низьких ділянках при рясному таненні снігу робимо канавки для водовідведення. А в місцях, де навпаки необхідно утримувати вологу, ущільнюємо сніг і створюємо снігові вали для утримання талої води. Полуниця погано переносить тривале затоплення, стежимо за стоком. У березні не забуваємо про насіння, закладені на стратифікацію. Як тільки вони почнуть проростати, заносимо з підвалу і закопуємо в сніг.

Її потрібно встигнути провести ще до набрякання нирок. Робити це найкраще в безморозні дні, при температурах, близьких до нуля. Зимова і рання весняна обрізка у яблунь, наприклад, допомагає кращому формуванню плодових бруньок і більш дружному цвітінню, а в результаті і більш високому врожаю. При обрізці дерев зазвичай дотримуються такого порядку: спочатку обрізають дерева старшого віку (плодові бруньки прокидаються значно раніше, ніж листові), потім (на 10-15 днів пізніше) — молоді, неплідні дерева.

Крім того, першою обрізають яблуню, вона менше пошкоджується морозами в разі повернення холодів. Сливу, вишню і грушу можна обрізати аж до початку цвітіння.

При обрізці видаляють пошкоджені гілки, що перетинаються і ростуть всередину крони, а також затінюють внутрішню частину крони гілки і пагони.

Спилюючи великі гілки, не залишайте пеньків, а робіть обріз «на кільце». Такі рани швидко загоюються. Великі рани — більше 1-1,5 см в діаметрі — слід зачистити ножем і замазати садовим варом або пластиліном.

У червоної і чорної смородини, агрусу видаляють старі малопродуктивні гілки, а також дрібні, недорозвинені, непродуктивні поросліві пагони. Всі зайві гілки чагарників зрізають біля самої основи, не залишаючи пеньків.

У малини відплодоносні і дрібні непродуктивні пагони, якщо вони не видалені восени, також необхідно видалити в цей період. Їх зрізають на рівні поверхні ґрунту. При цьому переглядають верхівки продуктивних пагонів. Якщо вони не постраждали від морозу, то їх трохи вкорочують — на 10-15 см. Верхні плодові бруньки малини, в більшості випадків, хоча вони і розпускаються раніше, і дають ранню продукцію, не представляють інтересу, оскільки утворюють дрібні ягоди низької якості.

Якщо кінці пагонів малини восени не дозріли, а взимку були пошкоджені морозом, то їх обрізають до 1-2-ї здорової плодової бруньки, коли на зрізі добре видно зелену кору і білу здорову деревину. Всі видалені навесні великі пагони дерев і, особливо гілки чагарників, необхідно винести з ділянки — на них можуть залишатися шкідники.

Зокрема, смородиновий нирковий кліщ, яйця попелиці, гусениць, спори парші яблуні та ін. Спалювати їх без будь-якої користі теж не потрібно — фруктова деревина ідеально підходить для приготування домашнього шашлику. Дрібні ж гілочки можна закопати разом з іншими органічними рослинними відходами для перегнивання.

Формування крони молодих дерев

Садівник повинен правильно сформувати крону, запобігти її згущенню, вирізати сухі, пошкоджені і ті, що ростуть всередину крони, гілки. Груші та яблуні можна обрізати навіть взимку. А ось у березні — відповідний час для обрізки кісточкових. Всі віддалені гілки збирають, виносять за територію і спалюють.

Тип обрізки визначають залежно від віку, породи та стану дерева. Формуючу обрізку проводять у молодого 4-6-річного дерева. Вона передбачає створення сильної крони, яка сприятиме плодоношенню. Цей вид обрізки проводять навесні, незалежно від термінів посадки.

Крону у сильнорослих і середньорослих кісточкових формують у два яруси. Нижній створюють на відстані 60-70 см від поверхні грунту, він складається з 3-4 гілок, верхній складається з 3 гілок. Трохи вище нього, приблизно на 20-40 см, залишають одну бічну гілку, над нею на 2-3-й рік видаляють стовбур. У однорічних саджанців зазвичай зрізають верхівку, для утворення бічних пагонів.

А потім вже формують корону. А якщо у однорічного саджанця є розгалуження, то для першого ярусу залишаємо 4-5 гілок, які розміщені навколо стовбура під кутом 45-50°. Потрібно видалити пагони, які розміщені під гострим кутом по відношенню до стовбура. Пізніше вони можуть обламуватися під вагою врожаю. У тому випадку, якщо такі пагони не можна видалити, то необхідно змусити їх рости під потрібним кутом: поставити розпірки, відігнути.

Горизонтальні гілки починають плодоносити набагато раніше, а ті, у яких утворилися широкі кути, стануть основою міцної крони. Нижній пагін вкорочують до 30 см. Решта також формують на рівні з ним. Центральний стовбур повинен бути на 20 см вище інших пагонів. Якщо з’явився конкуруючий втечу, його потрібно видалити або перевести в горизонтальне положення.

Через два роки після висадки нижні пагони вкорочують вже на 50-60 см — це буде закладка гілок другого порядку і плодоносних утворень. У деяких сортів, які схильні до хорошого розгалуження, пагони продовження основних гілок першого порядку не підрізають. На кільце зрізають конкурентів центрального провідника і основних гілок. Видаляють пагони, які ростуть всередину крони, і зайві гілки на стовбурах.

Через 3 роки на нижньому ярусі утворюють 1 або 2 скелетні гілки другого порядку. Одну — на бічній стороні основної гілки, не менше 60 см від стовбура. А друга — на тій же відстані від першої. Решта гілок на нижньому ярусі формують як напівскелетні або плодові обростаючі. Ті, що ростуть помірно, можна не підрізати.

Вже на 4-5 році після висадки формують по кілька гілок другого ярусу. Оптимально методом обрізки направити їх в проміжки між першим ярусом. Кількість гілок на обох ярусах повинна бути не більше семи. У другому ярусі гілки третього порядку не створюють, всі бічні відгалуження перетворюють на обростаючі або напівскелетні. Якщо центральний провідник не зупиняється в зростанні після формування двох ярусів, його обрізають на рівні з гілками віком 2-3 роки на другому ярусі, у яких вертикальний кут більше 45°.

Після формування крони висоту дерева регулюють у високорослих видів на рівні 3,5 м, середньорослих — 3 м, а у слаборослих підщепів — це приблизно 2,5 м. Для цього сильнорослі гілки підрізають на одну з нижніх бічних.

Обрізка плодоносних дерев

Одним з головних принципів при обрізці плодоносних дерев є контроль загущення крони і підтримка нормального росту пагонів. На основних і напівскелетних гілках зрізають конкуруючі пагони, проріджують і контролюють висоту дерева. Будь-яка обрізка повинна починатися з видалення хворих, сухих або зламаних гілок. При необхідності крону додатково проріджують. Краще зрізати кілька великих гілок (1-3), ніж велику кількість дрібних.

При посиленому зростанні гілок можна збільшити плодові утворення. Посилене плодоношення допоможе загальмувати ріст пагонів. Щоб уникнути періодичності плодоношення, необхідно частково видалити плодові бруньки з плодовими гілками. Коли довжина пагонів скоротиться до 10-12 см, можна провести легку омолоджуючу обрізку на деревині 3-4 роки. При цьому у сортів кільчатного типу плодоношення проріджують і омолоджують складні плоди, видаляючи половину або третину їх відгалужень.

Обрізка старих дерев

Дерева, які припинили ріст, потрібно омолоджувати сильніше. Скелетні гілки обрізають на перших з кінця гілок приростах, довжиною 35-40 см. Необхідно прорідити і вкоротити всі плодоносні і напівскелетні гілки приблизно на третину або половину. На наступний рік пагони вкорочують на 1/2-1/4 частину, залежно від довжини (довгі обрізають менше, короткі — сильніше).

Обрізка кісточкових видів

На штамбах висотою 40-60 см зазвичай формують круглу крону. Якщо зовсім без штамба, то можна створити компактний нижній ярус гілок, які будуть звисати до землі. У нижньому ярусі необхідно закласти 4-5 основних скелетних гілок. Для слабогалужених можна ще сформувати кілька гілок (2-3) за напівскелетним типом. Між першим і другим ярусами відстань повинна бути 60-80 см.

На другому створюють 2-3 гілки. Далі на відстані 50-70 см формують дві гілки третього ярусу. Гілки другого порядку формують на основних першого порядку ярусами, на відстані 60-70 см одна від одної, для швидкого розростання крони в ширину це роблять переважно з зовнішньої сторони основних гілок. За таким же принципом відбувається закладка гілок третього порядку.

На основних скелетних гілках нижнього ярусу скелетні гілки вищих порядків закладають у більшій кількості і щільніше, ніж у верхніх ярусах. Після висадки молоді нерозгалужені саджанці слід зрізати, залишивши 60-70 см над поверхнею грунту і 3-5 бруньок. Якщо саджанці розгалужені, то слід визначити висоту штамба і вище неї вибрати центральний стовбур і кілька бічних пагонів (не більше 5).

Обрізування молодих кісточкових дерев

Зайві пагони вирізають. Бічні пагони обрізають наполовину або на третину на одному рівні. А центральний пагін — на 20 см вище їх рівня.

У однорічних саджанців кісточкових (абрикоса, вишні, персика) велика кількість бічних пагонів. Один з них визначають як центральний провідник і зрізають над ним верхню частину. На центральному пагоні залишають 4-5 нижніх бруньок. У майбутньому пагони і пагони продовження, з яких будуть закладатися скелетні гілки другого порядку і нові скелетні гілки на другому ярусі, обрізають: у сливи і черешні до 60-70 см, у вишні і абрикоса до 50-60 см.

Якщо пагони коротші, їх не обрізають. Бічні пагони, призначені для формування плодоносних гілок у абрикоса, черешні і сильнорозгалуженої сливи, слід вкоротити до 45-50 см, а ось сливу слаборозгалужених сортів вкорочують до 30 см. У кущоподібних сортів пагони не вкорочують, їх формують методом проріджування.

Під час плодоношення контролюємо потовщеність крони, не допускаємо її зростання вгору і всередину міжрядь. При проведенні проріджування спочатку слід видалити всі хворі, сухі, зламані та оголені гілки. А ось сильні, що стикаються з іншими або звисають гілки вкорочують на бічні відгалуження. Нижню частину проріджуємо слабкіше, ніж верхню.

Якщо у вас невеликий сад і на всі місця не вистачає, то щеплення живців в крону вже зростаючих дерев дає можливість збільшити асортимент плодів. Сорти зі слабкою зимостійкістю оптимально прищеплювати на зимостійкий підщеп на висоті півтора метрів від поверхні грунту. Так можна уникнути негативного впливу низьких температур на рівні снігового покриву.

І ще, щеплення до дорослого зимостійкого дерева підвищує знижену зимостійкість щепленого сорту. Якщо у вашому саду є багато дерев одного сорту або з малоцінними плодами, то можна прищепити штамб, центральний провідник або ж всі скелетні гілки. Якщо немає місця для посадки окремого дерева-запилювача, то можна просто прищепити в крону кілька живців сортів-запилювачів.

Дерево-сад можна отримати шляхом щеплення живців різних сортів на один підщеп. Дуже цікаво бачити разом різні плоди на одному дереві.

Щеплення містком можна використовувати для лікування кільцевих пошкоджень кори гризунами або зайцями. Як щеплення можна використовувати волчки, прикореневу поросль і живці. Хороший результат дасть щеплення з використанням якісних матеріалів та інструментів, всі маніпуляції потрібно проводити швидко і стежити за чистотою даного заходу. Одне з основних завдань садівника — навчитися правильно виконувати зрізи під час проведення щеплень.

У першій декаді березня, перед початком сокоруху, починають щеплення кісточкових культур: черешні, абрикоса, потім вишні, аличі, а потім вже сливи. Якщо щеплення добре збереглося, то слива добре приживається і пізніше, навіть в період цвітіння вишні. Персик погано приживається живцюванням, його краще прищеплювати методом окулювання в період сокоруху. Відмінні результати дає щеплення кісточкових методом поліпшеної копуляції.

Для насіннєвих, до початку сокоруху, можна застосовувати щеплення в розкол. Її можна проводити, перещеплення дорослих дерев на гілках не товщі 5 см. Використовуючи цей метод, на живці необхідно з двох сторін зробити клиноподібний зріз 3-5 см. На підщі роблять горизонтальний зріз і розколюють його гострим інструментом. По краю в розкоти необхідно вставляти живці, камбіальні кільця повинні збігатися.

Камбій утворює нові клітини кори і деревини. Завдяки йому пагони збільшуються в довжину і товщину і утворюються судини. На живці остання нирка повинна бути приблизно на рівні зі зрізаною частиною пня. Прищеплену гілку обв’язують і обробляють садовим варом, зріз і розщеплення на підщі повинні бути закриті.

У цей час ми ретельно оглядаємо всі дерева на предмет захисту від хвороб і шкідників. Особливу увагу приділяємо ягідникам. Якщо їх не обрізали з осені, то проводимо цю процедуру в березні. Видаляємо всі сухі, зламані, пошкоджені гілки, а також малопродуктивні порослі і зайві гілки, що створюють загущення кущів. Якщо середньодобова температура не опускається нижче +5°С, то можна провести першу обробку проти зимуючих шкідників і деяких грибкових захворювань. Для підвищення ефективності корону необхідно рясно змочувати робочим розчином. Коли на деревах утворюються зелені конуси, проводимо обробку 3%-ним розчином бордоської рідини.

Отримати хороший урожай фруктових і ягідних культур — хіба це не мрія кожного садівника-любителя? Щоб ця мрія здійснилася, необхідно почати з найважливішого: з правильної закладки саду. Якщо сад у вас вже є, але ви не задоволені результатом, то подумайте про оновлення ваших фруктових плантацій.

Наприкінці місяця, якщо дозволяє грунт, вже можна приступати до посадки саджанців. Часта помилка молодих садівників — поглибити кореневу шийку саджанця під час посадки. Це, на відміну від кущів, у плодових навпаки гальмує ріст молодого дерева. Слід пам’ятати, що восени саджанці разом з грунтом осідають ще на 5-10 см. І дуже часто цю помилку ми бачимо вже через кілька років.

Якщо ділянка знаходиться внизу, то потрібно садити яблуню на ґрунтових пагорбах, і таким чином вона піднімається на кілька десятків сантиметрів. Досить часто неправильна посадка може викликати слабке цвітіння або масове випадання зав’язі. Для страхування ми завжди підв’язуємо молоді саджанці. Доглядати за молодими яблунями потрібно довго і ретельно, до того моменту, коли яблуня почне плодоносити.

На сьогоднішній день селекціонери навчилися виводити сорти, які задовольнять різні смаки. Однак все ж немає ідеальних сортів. Сорт, що відрізняється ідеальними смаковими якостями і великими плодами, може виявитися нестійким до умов навколишнього середовища. Немає ідеальних сортів. Про це попереджають і селекціонери. При всіх позитивних характеристиках того чи іншого сорту можна знайти слабкі сторони.

Як би не хвалили нові покращені сорти, не можна отримати 100% гарантію якості. Виходячи хоча б з тих міркувань, що новий сорт не могли випробувати в кожному регіоні, і саме у вашій місцевості. Сорти, призначені для північно-західних регіонів країни, навряд чи можна використовувати на півдні. Тому щорічний Державний реєстр селекційних досягнень рекомендує, які сорти можна використовувати в різних регіонах.

Якщо ви зробите вдале щеплення яблук і груш, вони все одно можуть загинути в умовах вашого клімату. Наприклад, саджанці, вироблені в Італії, навряд чи добре приживуться у нас в Україні.

Вибрати якісний посадковий матеріал можна в серйозних фірмах, а також на виставках-продажах у досвідчених садівників і селекціонерів. Також зверніть увагу на стан кореневої системи саджанців, які ви купуєте. Вона не повинна бути пересушена. Наприклад, такі рослини іноді пропонуються пізньою весною. Не купуйте саджанці і ранньою осінню, коли дерева ще не перейшли в стан спокою.

Такій рослині буде важче прижитися на новому місці і пережити зиму. Віддавайте перевагу саджанцям, коренева система яких одягнена в земельну грудку. У цих рослин коренева система більш захищена від пошкоджень. Також можна не поспішати з їх висадкою в грунт. Рослини з відкритою кореневою системою потребують більш дбайливого поводження та швидкої висадки.

Не купуйте занадто багато посадкового матеріалу, щоб ваш сад не почав з часом нагадувати джунглі. Асортимент ваших дерев і чагарників повинен безпосередньо залежати від умов мікроклімату у вашому присадибному господарстві. Якщо ділянка розташована в низовині, то в цьому місці умови мікроклімату будуть відрізнятися від умов на сусідніх ділянках, які не знаходяться в цій площині. У таких місцях, а також на територіях з наявністю вододілу, більш підвищена вологість і спостерігається зниження температури. Необхідно також враховувати розташування ґрунтових вод. Для таких зон необхідно вибирати більш морозостійкі саджанці.

Купуючи нові саджанці, звертайте увагу на їх зовнішній вигляд. Здорові саджанці мають гладку, блискучу кору без виразок, плям, змін забарвлення і некрозів. Кінчики гілок не повинні бути пересохлими. На рослині не повинно бути ознак борошнистої роси. Коріння здорової рослини повинні бути без наростів, виразок і галлів.

З придбанням смородини і агрусу можна внести небажаного шкідника — гусеницю-склянку. Її личинки можуть жити на гілках 2-3 роки. За період своєї життєдіяльності ці комахи залишають на гілках внутрішні ходи, що призводить до засихання рослини. Розпізнати шкідника досить складно. Хворі гілки потрібно своєчасно видаляти. При великій кількості метеликів шкідника слід провести обробку Фітовермом або системними інсектицидами.

Звертайте увагу на бруньки придбаного саджанця. У гарної, здорової рослини вони не сухі і не роздуті. Наприклад, роздуті нирки у чорної смородини свідчать про зараження нирковим кліщем. В останні роки цей шкідник поширився майже повсюдно. Обприскуванням від нього позбутися складно, але зате є стійкі сорти, яким і слід віддати перевагу, вибираючи саджанці для закладки нового ягідника.

Все більшої популярності зараз набувають вегетаційні саджанці в контейнерах. Плюс їх у тому, що рослини безболісно переносять пересадку і починають вегетувати відразу при посадці. Але при їх покупці зверніть увагу, щоб листя не були сухими, не зморшкуватими, без коричневих або блідих плям, які є ознаками зараження кліщами.

Вибирайте сорти рослин, стійкі до мікозів (мукнистої роси, антракнозу), ниркових кліщів. Ці шкідники часто зустрічаються на смородині. Перед посадкою рослин можна трохи обрізати кінчики коренів. Після цього потрібно оглянути їх на наявність таких захворювань, як гриби і нематоди (гниль, побуріння, почервоніння).

Щоб отримати хороший урожай великих і солодких ягід, висаджуйте ягідні чагарники на добре освітлених провітрюваних місцях. Хороша вентиляція місця сприяє зниженню вологості ґрунтів і зменшенню захворювань. Час для посадки чагарників — осінь і рання весна. За місяць до посадки культур бажано збагатити грунт органічними добривами (деревна зола, компост, перегній) і неорганічними (калію сульфат, суперфосфати). Після посадки ягідних чагарників грунт можна Березень — місяць садівника.

Поливати кущі потрібно з розрахунку 1/3-1/2 відра води на одну одиницю.

Практичні рекомендації та застереження

На закінчення хочу акцентувати увагу на тому, що, незважаючи на відмінні смакові якості улюблених багатьох старих сортів фруктово-ягідних культур, не варто віддавати перевагу старим сортам. Більшість новинок більш врожайні, великоплідні та стійкі до хвороб. А за смаковими якостями серед них завжди можна знайти заміну старим сортам.

Матеріали допоможуть продовжити тему Календар садівника: квітень і Календар садівника: травень.

Також читати:

• Календар садівника: квітень
• Календар садівника: травень
• Календар садівника: червень
• Календар садівника: липень