Содержание
С сентября уже нужно начинать готовить новый малинник, чтобы в октябре пересадить на него вновь приобретенные саженцы или отобранные с лучших кустов, растущих на своем участке, саженцы.
Посадка
Когда начинаю разбивать малинник, то расстояние между рядами чередую в 1,5 м и 0,3-0,5 м между кустами на каждом ряду (лунки при этом желательно выкопать заранее, внеся в них перегной). Это так называемая ленточная схема посадки, при которой формируются ряды малины шириной 30-50 см. Кусты растут равномерно, для чего их следует периодически прореживать.
Чтобы держать побеги в вертикальном положении, подвязываю их к шпалере, которую натягиваю с разных сторон ряда, ставя по краям столбы из дерева. Между ними по всей полосе желательно вбить деревянные колышки. Высота столбов и кольев от поверхности должна равняться приблизительно 1,5-1,7 м. Эти опорные конструкции я загоняю в почву не менее, чем на 0,5 м. Но есть вероятность, что они могут завалиться под нагрузкой урожая. Поэтому использую так называемый «якорь» — кол поменьше, который вбивается в землю под наклоном. К этому якорю с помощью растяжек крепится основной столб. Дальше я обычно беру проволоку и натягиваю ее по всей длине в два ряда: верхний на расстоянии 120-150 см от почвы, нижний — 60-80 см. Плодоносящие побеги, которые расположены ближе всего к натяжке, нужно привязать к проволоке.
Чтобы не тратить попусту время, привязывая каждый росток к натяжке, я решил проблему так: к верхнему и нижнему ряду проволоки натягиваю рядом на том же ярусе еще один ряд на высоте 1-1,5 м. Потом легко пропускаю ростки между натяжками.
Через два года, летом-осенью, на участке оставляю 8-10 крепких ростков для формирования кустов. Слабые ростки либо откапываю лопатой для того, чтобы пересадить для размножения, либо просто убираю с участка при рыхлении.
Для формирования пышного куста и его подвязки вставляю еще при посадке в центре каждого куста кол высотой приблизительно 1,5 м, а диаметром 10 см. В начале весны собираю все побеги в пучок и плотно привязываю к колу в нескольких местах на высоте 50-60 см от основания ростков и 15-20 см — от верхушки.
В моей практике встречался интересный способ подвязки. К шпалере, которую натягиваю вокруг куста с помощью опоры из 3-4 колышков. Дальше приблизительно на метровой высоте от земли натягиваю проволоку. Тут самое главное — натягивать шпалеру на расстоянии не ближе, чем 0,5 м от куста. Это нужно для того, чтобы двулетние ростки были отделены от молодняка и не мешали им. Их отводят в пространство между кустами. Ростки подвязываю лентой. Я использую старую магнитофонную ленту.
Обрезка
Спрашивал у некоторых дачников, как им удается собирать урожай уже через год после посадки. Узнал, что многие, кто садит малину весной или ранней осенью, оставляют на сильных побегах несколько боковых цветущих веточек. На слабых веточках цветение убирают.
Еще мои знакомые дачники рассказали, сколько оставлять побегов на каждый метр ряда. При ленточной посадке с шириной ленты 0,5 м оставляют побеги в количестве 10-15 штук, а при коловом методе — на каждом кусте должно остаться от 8 до 10 плодоносных ростков. Все лишнее обрезается.
При болезнях или заражениях побеги немедленно удаляются. Например, кусты могут заразиться пурпуровой пятнистостью. На стебле будут заметны фиолетовые пятна. А если стебли имеют множество вздутых бугорков, то растение заражено плодовой галлицей. В таком случае нужно срезать не весь стебель, а чуть ниже листа зоны поражения. Позже, в следующем сезоне, можно увидеть, что обрезанные ростки быстро реабилитируются и могут дать хороший урожай.
Весь летний сезон наблюдаю за малинником. Если замечаю, что стебли увядают или имеют признаки нарушения роста, аккуратно их удаляю. Если замечаю между рядами отпрыски, тоже немедленно убираю с территории. Из своего опыта знаю, что при подозрении на заболевания побеги лучше подкопать и удалять с корнем.
Когда полностью собран урожай, срочно обрезаю побеги под самый грунт. Ждать полного высыхания стеблей нежелательно.
Важно в течение лета делать нормировку кустов для перезимовки: слабые и поломанные стебли удаляют. Но все равно оставлять стебли нужно чуть больше нормы. Полная обрезка делается уже весной. В это время сильные стебли обрезаю до первой перезимовавшей почки. Если сильно подмерз стебель, его обрезаю до живой функционирующей ткани.
В сентябре рекомендую омолодить участок со старыми кустами. Для этого каждый год выкапываю с корнями несколько кустов возрастом приблизительно 5-6 лет. Образовавшееся пустое место нужно, чтобы там выросли новые ростки малины, так как в почве еще остаются боковые корни, которые и дадут новые ростки замещения в избытке.
Полив и мульчирование
Чтобы добиться высокого урожая, обязательно требуется регулярный полив. Малина хоть и может некоторое время выдерживать отсутствие влаги, но все-таки относится к любителям воды. А помогает сохранять влагу в почве мульчирование.
Я использую в качестве мульчи опавшие листья, главным образом древесных пород. Заполняю поверхность толстым слоем такой мульчи для того, чтобы, постепенно разлагаясь, она давала растению все необходимые компоненты питания на довольно длительный срок.
При наличии компоста рекомендую подкармливать им малину каждые три года, аккуратно разбрасывая под каждый куст, приблизительно 5 кг на 1 кв. м. На компост кладу слой мульчи, потом заливаю водой. Нужно это для того, чтобы быстрее проходил процесс его разложения, а также чтобы меньше испарялся азот.
Также все лето и весну, когда побеги активно растут, подкармливаю малину раз в 2 месяца. Подкормка может состоять из птичьего помета или из удобрения, насыщенного азотом, например, селитра, мочевина.
Павел ЛАГУТА,
биолог, агроном.
Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!
Следите за нами в Facebook и Telegram
Читайте также:
- Лучшие сорта черной смородины
- Почему ягодники болеют? Опыт садовода
- Ода шиповнику
- Жимолость — кустарник, достойный воcхищения
