Зміст
Дуже багато городників у листах скаржаться, що спеції та квіти, особливо багаторічні, дуже неохоче сходять.
Багато пряно-ароматичних трав в перший рік ростуть дуже повільно, тому, щоб прискорити зростання, їх краще вирощувати через розсаду. При цьому вони часто мають дрібні насіння, які потребують поверхневого посіву. Тим більше важко отримати їх насіння під час наших сухих віїв, коли поверхневий шар ґрунту швидко висихає і насіння може взагалі не зійти або піднятися до кінця сезону. Якщо до того ж сходи ростуть повільно, на грядці таких зелених вихованців ви можете просто втратити серед бурхливо зростаючих бур’янів або випадково пошкодити під час прополки. А якщо насіння в придбаному пакетику було зовсім небагато, це тим більше прикро.
Загальні принципи і правила вирощування розсади пряних і лікарських рослин не відрізняються від тих, що застосовуються при вирощуванні розсади овочів і квітів. Сіють, як правило, в готову ґрунтову суміш для розсади, додаючи золу (в пропорції склянку на відро грунту). Зола послужить хорошою профілактикою захворювань, зокрема, чорної ніжки, яка часто вражає сходи.
Не забудьте зробити добрий дренажний шар на дні посадкової ємності — для більшості лікарських трав перезволоження ґрунту згубне. Насіння висівають у борозенки; глибина загортання і відстань залежать від культури. Материнку, звіробій, родіолу, ромашку та інші рослини з дрібним насінням сіють поверхнево; монарду, мелісу й чебрець — на глибину близько 0,5 см; котівник, лофант, оман та ехінацею — до 1 см; шавлію і любисток — на 2–3 см. Перед поверхневим посівом ґрунт ущільнюють, а після нього злегка прикочують, щоб насіння щільніше прилягало до землі.
Розсада пряних трав і багаторічних квітів: головне
Звертайте увагу на рекомендації з агротехніки; насіння деяких культур (наприклад, горечавки або пустирника) потребують стратифікації, а іноді тривалої — протягом декількох місяців. Туговсхожі (шавлія, ехінацея та інші) добре попередньо замочити.
Строки посіву розраховуйте для кожної культури з огляду на тривалість її вегетаційного періоду та холодостійкість. Оптимальний вік розсади для більшості рослин — 45–60 днів до висаджування в ґрунт. Теплолюбні культури — базилік, лаванду та інших «південних гостей» — не слід висаджувати до середини травня, щоб вони не підмерзли. Холодостійкі меліса, котівник і деревій менш чутливі до зниження температури, але будь-яку розсаду перед висаджуванням краще загартувати.
Ті рослини, які в природі ростуть куртинками, групами, можна вирощувати без пікірування. Рослини, які потребують пікірування, розсаджують в окремі ємності так само, як і розсаду овочів або квітів, зазвичай у фазі першого-другого справжнього листа. Уникайте рясного поливу і не зловживайте підгодівлями, особливо азотними добривами — перегодована розсада витягується і переростає. Рослини, призначені для контейнерних посадок, можна відразу висаджувати на постійне місце, якщо є така можливість.
Практичні рекомендації
Насіння багаторічних рослин, як правило, сходять довго і нерівномірно, часто їх потрібно стимулювати (холодом, наприклад). Надійніше сіяти їх на розсаду. Розповімо детальніше, як це правильно зробити.
Беремо миску (готову в магазині або пристосовуємо іншу ємність, наприклад квадратну упаковку від м’ясного фаршу або плавленого сиру). Робимо на дні отвору для стоку зайвої води під час поливу. Наповнюємо землею (по висоті
3 см), злегка ущільнюємо землю. Дезінфікуємо рожевим розчином марганцівки (злегка, щоб земля не стала рідкою). Далі сіємо насіння. Можна в борозенки, можна врозкид, можна поверхнево. Це залежить від розміру насіння і вашого бажання. Насіння, які більші, можна рівномірно розкласти пінцетом, злегка втиснувши в землю. Потім присипте їх грунтом, щоб вони були злегка прикриті. Дуже дрібні насіння просто розсипте по поверхні, не присипаючи грунтом. Тепер потрібно створити ефект парника. Для цього закриваємо нашу миску або склом, або харчовою плівкою, а можна просто покласти в целофановий пакет. При цьому між поверхнею землі і плівкою має залишатися невеликий простір. Кілька мишок з насінням кладіть на будь-який піддон — і в тепле місце на віконце. Раз на день провітрюйте свої посіви і стежте, щоб земля не пересихала. За 2-3 дні вона, звичайно, не пересохне, але адже у багатьох насіння — довший термін проростання.
Як тільки з’являться паростки, миски переміщують якомога ближче до світла і в прохолодні умови, щоб розсада не витягувалася. Добре встановити підсвічування спеціальними фітолампами на відстані 10-15 см від паростків. Після того, як паростки зміцніють, укриття можна буде зняти. У фазі двох листочків сіянці потрібно розпікати, тобто пересадити рідше — в більш глибокі ємності, а деякі — і в окремі (наприклад, в стаканчики від йогурту).
За день перед пікіруванням паростка корисно обприскати «Епіном» або «Імуноцитофітом», це допоможе їм пережити стрес. Полив розсади повинен бути дуже щадним — ні в якому разі не заливати! Інакше з’явиться «чорна ніжка» і все загине. Можна порадити поливати розсаду не зверху, а через дно, наливаючи воду в піддон і даючи землі злегка насититися водою. Періодично потрібно буде підгодовувати паростки.
Слід зазначити, що часто при посіві в грунт сходів немає, тому що їх не прикривали, і грунт встигав пересохнути між поливами. Якщо ви створите навколо посівів хоча б високий бортик з грунту і покладете зверху плівку або спанборд для створення теплиці, результат буде кращим.
За темою також радимо матеріали Гарбуз: агротехніка — розсада і Розсада в стаканчиках.
Також читати:
