Органическое удобрение своими руками

0
50
Органическое удобрение своими руками

Читать на украинском языке

Содержание

  1. Процесс компостирования: все не так просто
  2. Из чего готовят компост?
  3. На что табу?
  4. Яма или куча?
  5. Выбираем место под компостную кучу
  6. Чередуем слои
  7. Без воды не обойдешься
  8. Кислород — основа жизни
  9. Готовый продукт
  10. Время компостирования

Компост — самое универсальное, дешевое и доступное каждому дачнику и фермеру органическое удобрение. Ведь составляющие компоста — различные отходы сельскохозяйственного производства и бытовые отходы — всегда под рукой. Казалось бы, что может быть проще: сложил всю ненужную органику в одну кучу и через год-два получил отличный гумус с полным набором всех необходимых растениям питательных элементов. Оказывается, все не так просто, и вместо качественного удобрения дачник иногда получает кучу скользкой, гнилой травы. На что же нужно обратить внимание при приготовлении этого универсального удобрения?

Процесс компостирования: все не так просто

Компостирование — это разложение твердых органических отходов с помощью бактерий, грибов, беспозвоночных. В дружной команде компостеров — более 2000 видов микроорганизмов, до 50 разнообразных грибов, а также дождевые черви, энхитрииды (белые черви), муравьи, жуки, сороконожки, гусеницы, ложные скорпионы, личинки фруктового жука, многоножки, клещи, нематоды, уховертки, мокрицы, ногохвостки, пауки и др.

Интенсивность процесса компостирования в первую очередь зависит от активности микроорганизмов-компостеров. Для того, чтобы им хорошо жилось и работалось в нашей компостной куче, их нужно обеспечить питанием: углеродом и азотом. Углерод составляет около 50% общей массы клеток микроорганизмов, он служит источником энергии и строительным материалом для клетки бактерий. Азот играет ведущую роль при синтезе клеткой белков, нуклеиновых кислот, аминокислот и ферментов, необходимых для построения клеточных структур, их роста и функционирования. Потребность в углероде у микроорганизмов в 25 раз выше, чем в азоте. При таком соотношении азота и углерода процесс компостирования идет максимально быстро.

Свежие, зеленые, субстраты богаты азотом, а сухие, так называемые, «коричневые» — углеродом. Навоз, навозная жижа, фекалии, зеленая трава — это «зеленый», азотистый материал. Сено, солома, листва, сухая трава, опилки, ветки — углеродистый. Азот в «коричневых» материалах, конечно, тоже есть, но в меньших количествах, так же как и углерод — в «зеленых». При закладке компостной кучи химический состав компонентов никто определять не будет, так что обычно используют 50% зеленого и 50% коричневого исходного материала. Если же кучу сделать только из зеленых или только коричневых компонентов, процесс не пойдет.

Из чего готовят компост?

В компостную кучу можно закладывать отходы животноводства: навоз и навозную жижу, птичий помет; все садовые и огородные отходы: сорняки, падалицу, пасынки, скошенную газонную траву, ботву, стебли подсолнечника, кочерыжки кукурузы, мелкие ветки после обрезки деревьев и т.д. Сюда же пойдут и различные бытовые отходы: остатки и кожура фруктов и овощей, шелуха семечек, кофейная гуща, чайная заварка, яичная скорлупа, картон, бумага (за исключением глянца) и т.д. Можно добавлять опилки, солому, торф, золу. Добавлять ли в компостную кучу фекалии из туалета — вопрос спорный, и каждый дачник решает его сам.

Обязательно чередуем «зеленые» и «коричневые» компостируемые компоненты. Полезно добавлять в компостную кучу землю. Зеленая трава с дерном содержит почвенные микроорганизмы, именно с зеленым материалом они попадают в компостную кучу.

В середину компостной кучи можно добавить своего рода затравку: окопник, крапиву, тысячелистник, рыбу, пищевые отходы. Это компостные активаторы (ускорители процесса), которые помогают разогреть кучу. Можно добавить и немного ранее сделанного компоста, с ним мы занесем в компостное сырье необходимые микроорганизмы. Все материалы должны быть измельчены, иначе их будет тяжело переворачивать, к тому же микроорганизмам сложно перерабатывать большие «монолиты».

Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в нее добавляют растения, которые накапливают те или иные элементы. Так, калием богаты окопник, листья и стебли табака, а также обычная солома, остающаяся после уборки зерновых. Много кальция в листьях гречихи и дыни, железа — в крапиве, фосфора — в листьях горчицы и рапса.

Полезно добавлять в компост в небольших количествах крапиву двудомную, ромашку аптечную, валериану, одуванчик, тысячелистник.

На что табу?

Категорически запрещается класть в компостную кучу полимерные материалы, металл, стекло. Не рекомендуется использовать для компоста обсемененные растения сорняков. Не кладут картофельную ботву, пораженную фитофторой, а также все растения, пораженные грибковыми болезнями. Такие растительные остатки лучше сжигать и использовать в виде золы. А вот возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте, как правило, погибают.

Не стоит складывать в кучу остатки продуктов с консервантами. Нежелательно использовать кожуру бананов и цитрусовых, так как на них могут сохраниться остатки пестицидов, а также листья черного ореха, так как они содержат вещество юглон, токсичное для большинства растений.

Яма или куча?

В настоящее время большинство ученых и агрономов-практиков склоняются к тому, что компостирование — это все-таки только аэробный процесс. То есть для жизнедеятельности микроорганизмов и простейших, участвующих в процессе компостирования, необходим кислород. Поэтому компост лучше всего готовить не в ямах, а в кучах. Первое правило правильного компостирования — свободный доступ воздуха к органическим отходам.

Выбираем место под компостную кучу

Под площадку для компостной кучи отводим участок, хорошо дренированный, защищенный от ветров и солнцепека. Для затенения рядом сажают живые изгороди. Располагаться компостная куча должна на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной земле (на глубину 15-30 см). Земля в этом месте становится местом обитания дождевых червей и других организмов, участвующих в процессе компостирования. Если компостную кучу закладывать на забетонированном участке, то потребуется довольно много времени, чтобы в ней поселились и размножились микроорганизмы, насекомые и черви, участвующие в процессе компостирования.

Для того, чтобы компостная куча выглядела цивилизованно, дачники и хозяева приусадебных участков сооружают или же приобретают в магазинах стационарные сооружения компостеры-ящики (контейнеры) с отверстиями для свободного воздухообмена.

Надо ли приподнимать компостер над уровнем земли или же, наоборот, заглубить его на 20-25 см в почву — вопрос спорный. Сторонники приподнятых компостеров считают, что в этом случае улучшается воздухообмен, сторонники заглубленных куч видят преимущество своего метода в том, что организмам-компостерам легче попасть в кучу. Например, садовод из села Смолянки Анатолий Гребенник компостер заглубил и не жалуется на скорость созревания компоста. У него куча размером 7 м х 4 м х 1 м. «Ширину и длину кучи можно делать любую, в зависимости от площади участка и количества компостируемого материала»,- рассказывает садовод. А вот высоту кучи, чтобы обеспечить достаточный доступ воздуха, Анатолий Иванович рекомендует делать не более 1-1,5 м. У садовода две кучи — в одной у него зреет компост, а в другой находится уже готовый, который он использует для удобрения сада и огорода.

Кучи лучше расположить недалеко друг от друга. «В этом случае дождевые черви и другие организмы-компостеры легко мигрируют из одной кучи в другую»,- подчеркивает Светлана Димова, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией грунтовой микробиологии Института хозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН Украины.

Если размеры вашего участка не позволяют разместить две полноценные компостные кучи, просто разделите досками или металлической сеткой компостер на две секции, а если позволяет место, то и на три секции: в одной компост зреет, в другой — он на подходе и в третьей — уже готовое к применению органическое удобрение. При этом имейте в виду, что размеры секции должны быть не меньше 1х1 м. Если компостер маленький, лучше сделать две секции, так как в маленькой куче компост не разогреется до нужной температуры. «Минимальный размер кучи — не менее 1 куб. м»,- рекомендует Светлана Димова.

Чередуем слои

Для улучшения воздухообмена на дно компостера укладываем ветки и солому. Далее слои чередуем в следующем порядке: 15-20 см — слой свежескошенной травы; 5 см — это слой навоза, далее тонкий слой золы (посыпаем сверху навоз), затем идет слой земли толщиной 2 см, далее «коричневый» на выбор: солома, сено или листва. Последний слой защищает кучу от пересыхания. Сухие листья — это самый долгопреющий материал, поэтому слой листьев должен быть не больше 5 см. Если выкладываем слой пищевых отходов, сразу же прикрываем его слоем травы или же опилок. Сверху можно еще присыпать золой. Иначе не миновать непрошеных гостей — мышей и крыс.

Надо следить, чтобы на компостной куче не росли сорняки.

В конечном итоге компостная куча будет состоять на 70% из растительных остатков, на 10% — из почвы и на 20% — из навоза. Если в куче будет слишком много азота, она перегорит слишком быстро, температура будет слишком высокой. Хотя многие и считают, что чем выше температура компостируемого материала, тем лучше. Но при слишком высокой температуре большинство микроорганизмов, участвующих в процессе компостирования, гибнет. В куче должно быть не выше 60-65°С. Это тот порог, после которого наступает подавление процесса компостирования. При быстром компостировании куча сильно уменьшится в объеме и будет издавать неприятный запах (запах выделяющегося метана). В результате потеряется много углерода и азота.

Если в куче будет, наоборот, мало азота, то она не наберет нужную температуру, и компостирование будет неполноценным. В этом случае нужно добавить «зеленого» материала.

Без воды не обойдешься

Куча не должна быть слишком плотной и переувлажненной, а также слишком рыхлой и сухой, поскольку живущим в компосте микроорганизмам в равной мере нужны и вода, и воздух.

Содержание воды в компостном материале должно быть такое же, как в отжатой губке: на ощупь он должен быть влажным, но чтобы вода из него не капала, если сжать его в кулаке. Если при нажатии выделяется 1-2 капли воды, то влажность компостируемой субстанции достаточная. При влажности субстрата менее 30% активность микроорганизмов снижается, а при влажности менее 20% процессы компостирования могут вовсе прекратиться. Высокая влажность также негативно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов-компостеров. Так влажность более 65% значительно снижает активность микроорганизмов. Если куча пересохла, ее нужно просто полить водой из шланга, а если куча оказалась слишком влажной — добавить сухого материала (сена, соломы, опилок и т.д.) и накрыть ее агроволокном.

Кислород — основа жизни

Для того, чтобы наши микроорганизмы-компостеры хорошо себя чувствовали и активно работали, нужно их в достаточной степени обеспечить кислородом. А для этого необходимо постоянно перелопачивать содержимое кучи.

Как часто это нужно делать, зависит от многих факторов, но главный — температура внутри кучи. В течение 24-48 часов она поднимается до 60-65°С, сохраняясь в этих пределах на протяжении нескольких дней. Если поднимается выше, придется кучу тщательно перелопатить. Но обычно первое переворачивание проводят через 3-5 дней после закладки. Кучу тщательно перемешивают, разбивая образовавшиеся комки. После этого накрывают ее нетканым материалом. Процедуру перелопачивания повторяют 6-8 раз до тех пор, пока компост не будет готов. Таким образом, переворачивая компост, поддерживают постоянную температуру в куче. Кроме того, регулярное ворошение повышает уровень кислорода, что увеличивает активность микроорганизмов. Если хотите получить компост в максимально сжатые сроки, регулярно ворошите кучу до тех пор, пока она не перестанет нагреваться.

Правильно сделанная и контролируемая компостная куча издает сладковатый запах лесной подстилки.

Готовый продукт

Готовый компост — темная рассыпчатая субстанция с запахом свежей земли. Его температура должна быть в пределах температуры окружающей среды (или немного выше), а кислотность должна быть нейтральной.

Время компостирования

Необходимая продолжительность процесса образования компоста зависит от условий окружающей среды и активности дачника-огородника. При активном компостировании длительность процесса составляет 2-9 месяцев (в зависимости от методов компостирования и природы субстрата), но возможен и более короткий период: 1-4 месяца. При пассивном компостировании, когда пласты переворачивают 1-2 раза в год, процесс займет 1,5-2 года.

С помощью специальных технологий продолжительность компостирования сокращается до 3-х суток. Качественный «быстрый» компост можно получить методом вермикомпостирования — компостирования с использованием дождевых и калифорнийских червей и специальных бактерий.

Клавдия КОТОВА.

Покупайте электронные версии наших изданий

Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!

Следите за нами в Facebook и Telegram

Читайте также: