Содержание
- Процесс компостирования: все не так просто
- Из чего готовят компост?
- На что табу?
- Яма или куча?
- Выбираем место под компостную кучу
- Чередуем слои
- Без воды не обойдешься
- Кислород — основа жизни
- Готовый продукт
- Время компостирования
Компост — самое универсальное, дешевое и доступное каждому дачнику и фермеру органическое удобрение. Ведь составляющие компоста — различные отходы сельскохозяйственного производства и бытовые отходы — всегда под рукой. Казалось бы, что может быть проще: сложил всю ненужную органику в одну кучу и через год-два получил отличный гумус с полным набором всех необходимых растениям питательных элементов. Оказывается, все не так просто, и вместо качественного удобрения дачник иногда получает кучу скользкой, гнилой травы. На что же нужно обратить внимание при приготовлении этого универсального удобрения?
Процесс компостирования: все не так просто
Компостирование — это разложение твердых органических отходов с помощью бактерий, грибов, беспозвоночных. В дружной команде компостеров — более 2000 видов микроорганизмов, до 50 разнообразных грибов, а также дождевые черви, энхитрииды (белые черви), муравьи, жуки, сороконожки, гусеницы, ложные скорпионы, личинки фруктового жука, многоножки, клещи, нематоды, уховертки, мокрицы, ногохвостки, пауки и др.
Интенсивность процесса компостирования в первую очередь зависит от активности микроорганизмов-компостеров. Для того, чтобы им хорошо жилось и работалось в нашей компостной куче, их нужно обеспечить питанием: углеродом и азотом. Углерод составляет около 50% общей массы клеток микроорганизмов, он служит источником энергии и строительным материалом для клетки бактерий. Азот играет ведущую роль при синтезе клеткой белков, нуклеиновых кислот, аминокислот и ферментов, необходимых для построения клеточных структур, их роста и функционирования. Потребность в углероде у микроорганизмов в 25 раз выше, чем в азоте. При таком соотношении азота и углерода процесс компостирования идет максимально быстро.
Свежие, зеленые, субстраты богаты азотом, а сухие, так называемые, «коричневые» — углеродом. Навоз, навозная жижа, фекалии, зеленая трава — это «зеленый», азотистый материал. Сено, солома, листва, сухая трава, опилки, ветки — углеродистый. Азот в «коричневых» материалах, конечно, тоже есть, но в меньших количествах, так же как и углерод — в «зеленых». При закладке компостной кучи химический состав компонентов никто определять не будет, так что обычно используют 50% зеленого и 50% коричневого исходного материала. Если же кучу сделать только из зеленых или только коричневых компонентов, процесс не пойдет.
Из чего готовят компост?
В компостную кучу можно закладывать отходы животноводства: навоз и навозную жижу, птичий помет; все садовые и огородные отходы: сорняки, падалицу, пасынки, скошенную газонную траву, ботву, стебли подсолнечника, кочерыжки кукурузы, мелкие ветки после обрезки деревьев и т.д. Сюда же пойдут и различные бытовые отходы: остатки и кожура фруктов и овощей, шелуха семечек, кофейная гуща, чайная заварка, яичная скорлупа, картон, бумага (за исключением глянца) и т.д. Можно добавлять опилки, солому, торф, золу. Добавлять ли в компостную кучу фекалии из туалета — вопрос спорный, и каждый дачник решает его сам.
Обязательно чередуем «зеленые» и «коричневые» компостируемые компоненты. Полезно добавлять в компостную кучу землю. Зеленая трава с дерном содержит почвенные микроорганизмы, именно с зеленым материалом они попадают в компостную кучу.
В середину компостной кучи можно добавить своего рода затравку: окопник, крапиву, тысячелистник, рыбу, пищевые отходы. Это компостные активаторы (ускорители процесса), которые помогают разогреть кучу. Можно добавить и немного ранее сделанного компоста, с ним мы занесем в компостное сырье необходимые микроорганизмы. Все материалы должны быть измельчены, иначе их будет тяжело переворачивать, к тому же микроорганизмам сложно перерабатывать большие «монолиты».
Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в нее добавляют растения, которые накапливают те или иные элементы. Так, калием богаты окопник, листья и стебли табака, а также обычная солома, остающаяся после уборки зерновых. Много кальция в листьях гречихи и дыни, железа — в крапиве, фосфора — в листьях горчицы и рапса.
Полезно добавлять в компост в небольших количествах крапиву двудомную, ромашку аптечную, валериану, одуванчик, тысячелистник.
На что табу?
Категорически запрещается класть в компостную кучу полимерные материалы, металл, стекло. Не рекомендуется использовать для компоста обсемененные растения сорняков. Не кладут картофельную ботву, пораженную фитофторой, а также все растения, пораженные грибковыми болезнями. Такие растительные остатки лучше сжигать и использовать в виде золы. А вот возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте, как правило, погибают.
Не стоит складывать в кучу остатки продуктов с консервантами. Нежелательно использовать кожуру бананов и цитрусовых, так как на них могут сохраниться остатки пестицидов, а также листья черного ореха, так как они содержат вещество юглон, токсичное для большинства растений.
Яма или куча?
В настоящее время большинство ученых и агрономов-практиков склоняются к тому, что компостирование — это все-таки только аэробный процесс. То есть для жизнедеятельности микроорганизмов и простейших, участвующих в процессе компостирования, необходим кислород. Поэтому компост лучше всего готовить не в ямах, а в кучах. Первое правило правильного компостирования — свободный доступ воздуха к органическим отходам.
Выбираем место под компостную кучу
Под площадку для компостной кучи отводим участок, хорошо дренированный, защищенный от ветров и солнцепека. Для затенения рядом сажают живые изгороди. Располагаться компостная куча должна на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной земле (на глубину 15-30 см). Земля в этом месте становится местом обитания дождевых червей и других организмов, участвующих в процессе компостирования. Если компостную кучу закладывать на забетонированном участке, то потребуется довольно много времени, чтобы в ней поселились и размножились микроорганизмы, насекомые и черви, участвующие в процессе компостирования.
Для того, чтобы компостная куча выглядела цивилизованно, дачники и хозяева приусадебных участков сооружают или же приобретают в магазинах стационарные сооружения компостеры-ящики (контейнеры) с отверстиями для свободного воздухообмена.
Надо ли приподнимать компостер над уровнем земли или же, наоборот, заглубить его на 20-25 см в почву — вопрос спорный. Сторонники приподнятых компостеров считают, что в этом случае улучшается воздухообмен, сторонники заглубленных куч видят преимущество своего метода в том, что организмам-компостерам легче попасть в кучу. Например, садовод из села Смолянки Анатолий Гребенник компостер заглубил и не жалуется на скорость созревания компоста. У него куча размером 7 м х 4 м х 1 м. «Ширину и длину кучи можно делать любую, в зависимости от площади участка и количества компостируемого материала»,- рассказывает садовод. А вот высоту кучи, чтобы обеспечить достаточный доступ воздуха, Анатолий Иванович рекомендует делать не более 1-1,5 м. У садовода две кучи — в одной у него зреет компост, а в другой находится уже готовый, который он использует для удобрения сада и огорода.
Кучи лучше расположить недалеко друг от друга. «В этом случае дождевые черви и другие организмы-компостеры легко мигрируют из одной кучи в другую»,- подчеркивает Светлана Димова, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией грунтовой микробиологии Института хозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН Украины.
Если размеры вашего участка не позволяют разместить две полноценные компостные кучи, просто разделите досками или металлической сеткой компостер на две секции, а если позволяет место, то и на три секции: в одной компост зреет, в другой — он на подходе и в третьей — уже готовое к применению органическое удобрение. При этом имейте в виду, что размеры секции должны быть не меньше 1х1 м. Если компостер маленький, лучше сделать две секции, так как в маленькой куче компост не разогреется до нужной температуры. «Минимальный размер кучи — не менее 1 куб. м»,- рекомендует Светлана Димова.
Чередуем слои
Для улучшения воздухообмена на дно компостера укладываем ветки и солому. Далее слои чередуем в следующем порядке: 15-20 см — слой свежескошенной травы; 5 см — это слой навоза, далее тонкий слой золы (посыпаем сверху навоз), затем идет слой земли толщиной 2 см, далее «коричневый» на выбор: солома, сено или листва. Последний слой защищает кучу от пересыхания. Сухие листья — это самый долгопреющий материал, поэтому слой листьев должен быть не больше 5 см. Если выкладываем слой пищевых отходов, сразу же прикрываем его слоем травы или же опилок. Сверху можно еще присыпать золой. Иначе не миновать непрошеных гостей — мышей и крыс.
Надо следить, чтобы на компостной куче не росли сорняки.
В конечном итоге компостная куча будет состоять на 70% из растительных остатков, на 10% — из почвы и на 20% — из навоза. Если в куче будет слишком много азота, она перегорит слишком быстро, температура будет слишком высокой. Хотя многие и считают, что чем выше температура компостируемого материала, тем лучше. Но при слишком высокой температуре большинство микроорганизмов, участвующих в процессе компостирования, гибнет. В куче должно быть не выше 60-65°С. Это тот порог, после которого наступает подавление процесса компостирования. При быстром компостировании куча сильно уменьшится в объеме и будет издавать неприятный запах (запах выделяющегося метана). В результате потеряется много углерода и азота.
Если в куче будет, наоборот, мало азота, то она не наберет нужную температуру, и компостирование будет неполноценным. В этом случае нужно добавить «зеленого» материала.
Без воды не обойдешься
Куча не должна быть слишком плотной и переувлажненной, а также слишком рыхлой и сухой, поскольку живущим в компосте микроорганизмам в равной мере нужны и вода, и воздух.
Содержание воды в компостном материале должно быть такое же, как в отжатой губке: на ощупь он должен быть влажным, но чтобы вода из него не капала, если сжать его в кулаке. Если при нажатии выделяется 1-2 капли воды, то влажность компостируемой субстанции достаточная. При влажности субстрата менее 30% активность микроорганизмов снижается, а при влажности менее 20% процессы компостирования могут вовсе прекратиться. Высокая влажность также негативно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов-компостеров. Так влажность более 65% значительно снижает активность микроорганизмов. Если куча пересохла, ее нужно просто полить водой из шланга, а если куча оказалась слишком влажной — добавить сухого материала (сена, соломы, опилок и т.д.) и накрыть ее агроволокном.
Кислород — основа жизни
Для того, чтобы наши микроорганизмы-компостеры хорошо себя чувствовали и активно работали, нужно их в достаточной степени обеспечить кислородом. А для этого необходимо постоянно перелопачивать содержимое кучи.
Как часто это нужно делать, зависит от многих факторов, но главный — температура внутри кучи. В течение 24-48 часов она поднимается до 60-65°С, сохраняясь в этих пределах на протяжении нескольких дней. Если поднимается выше, придется кучу тщательно перелопатить. Но обычно первое переворачивание проводят через 3-5 дней после закладки. Кучу тщательно перемешивают, разбивая образовавшиеся комки. После этого накрывают ее нетканым материалом. Процедуру перелопачивания повторяют 6-8 раз до тех пор, пока компост не будет готов. Таким образом, переворачивая компост, поддерживают постоянную температуру в куче. Кроме того, регулярное ворошение повышает уровень кислорода, что увеличивает активность микроорганизмов. Если хотите получить компост в максимально сжатые сроки, регулярно ворошите кучу до тех пор, пока она не перестанет нагреваться.
Правильно сделанная и контролируемая компостная куча издает сладковатый запах лесной подстилки.
Готовый продукт
Готовый компост — темная рассыпчатая субстанция с запахом свежей земли. Его температура должна быть в пределах температуры окружающей среды (или немного выше), а кислотность должна быть нейтральной.
Время компостирования
Необходимая продолжительность процесса образования компоста зависит от условий окружающей среды и активности дачника-огородника. При активном компостировании длительность процесса составляет 2-9 месяцев (в зависимости от методов компостирования и природы субстрата), но возможен и более короткий период: 1-4 месяца. При пассивном компостировании, когда пласты переворачивают 1-2 раза в год, процесс займет 1,5-2 года.
С помощью специальных технологий продолжительность компостирования сокращается до 3-х суток. Качественный «быстрый» компост можно получить методом вермикомпостирования — компостирования с использованием дождевых и калифорнийских червей и специальных бактерий.
Клавдия КОТОВА.
Покупайте электронные версии наших изданий
Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!
Следите за нами в Facebook и Telegram
Читайте также:
