Содержание
В мае-начале июня огород радует буйством зелени и ярких красок, а также наступает радостная пора сбора урожая — витаминной зелени. К началу лета на грядках прореживают сильно загущенные посадки лука и корнеплодов. Ботву вырванных растений можно использовать на зелень и на корм домашнему скоту.
Подсеваем и уплотняем посадки
На пустующих местах еще не поздно посеять некоторые семенные культуры: лук, морковь, редис, листовую капусту и кольраби, петрушку, укроп, бобовые, кукурузу, кресс-салат или бахчевые культуры.
Сейчас — самое время и несколько уплотнить посадки. Например, в междурядьях земляники можно посеять кустовую низкорослую фасоль или любую зелень. А по границам рядков редко — через пару метров друг от друга в виде кулис — высейте кукурузу, сорис, сорго или амарант. Для кулис подходит также подсолнечник, но его нужно высаживать на расстоянии минимум 70 см от кустов земляники. Кулисы из высокорослых растений будут отбрасывать в жаркий полдень на землянику тень, что ей будет полезно.
На места, где пропали или были съедены медведкой томаты, чтобы не спутать сорта, можно высаживать физалис. Это достаточно быстрорастущее растение можно посеять на рассаду даже в середине -конце мая, а в сентябре собрать урожай плодов для консервации (как томаты или в банках вместе с ними) или тушения, либо жарки (готовится по типу баклажанов).
Также можно высадить в пустующие лунки с томатами перец. Баклажан не подойдет, потому что его надо систематически опрыскивать от колорадского жука. Как и капуста: по моим наблюдением ее соседство сильно угнетает рост с ней на одной грядке рассады томатов.
В мае при своевременном раннем высеве уже можно собирать урожай салата, редиса, зеленого лука и посеять новые для непрерывного конвейера поступления овощной продукции. Это благоприятное время для посева в открытый грунт (прямо в землю) теплолюбивой зелени: базилика, орегано, тимьяна, цикория, шалфея. Если хочется чего-нибудь экзотического, посадите момордику, ангурию или мелотрию.
Высаживая различные сорта растений, не забудьте сделать для них надежные этикетки. Для этой цели подойдут нарезанные полоски алюминия из пивных банок, на которых ручкой продавливается название сорта. Они крепятся с помощью проволоки к колышкам, воткнутым в начале ряда. Также удобно царапать названия сортов шилом на подобных отрезках из пластиковых бутылок.
Можно также использовать в качестве этикеток пластиковые ножи, на которых название пишется простым карандашом (маркер от воды и солнца может стереться). А сами ножи в качестве бирок удобно втыкать рядом с посаженными растениями.
Уход за овощными и другими культурами в это время заключается в рыхлении почвы, прополке, профилактике болезней и вредителей и в регулярном поливе.
Полив
Овощные культуры не способны переносить засуху без потери урожайности, они тут же теряют свои цветки и завязи, поэтому им требуется своевременный полив. Особенно требовательны к поливу огурцы — стоит только раз пересушить почву, как они вообще начнут засыхать, а оживить такие растения, чтобы они дали полноценный урожай, будет крайне сложно.
Предпочтительно поливать овощные грядки во второй половине дня той водой, которая за день отстоялась на солнце. Но не стоит поливать растения на ночь, особенно если погода в это время суток прохладная. Нужно успеть с поливом, чтобы до наступления ночи вода успела просочиться в грунт.
Огурцы обычно поливают 1 раз в 3 дня; кабачки, капусту, морковь, перец, репу, томаты — 1 раз в 5 дней; остальные овощи — 1 раз в 7-12 дней. Частота и обилие воды при поливе зависят от состава почвы. Тяжелой почве требуется более интенсивное увлажнение.
Потребность в поливе можно определить, если взять в руки земляной ком с грядки и сдавить его. Если пришло время для полива, ком из глинистой почвы распадается на части, суглинок — рассыпается на части, а из песчаного грунта невозможно будет сформировать комок.
Не секрет, что нередко воды для полива не хватает. Особенно часто это бывает при поливе из системы центрального водопровода. И тогда огородники совершают большую ошибку, поливая растения часто (практически ежедневно), но поверхностно, увлажняя лишь верхний слой земли на 2-5 см. При этом корни растений перестают расти вглубь и сосредотачиваются у поверхности. Но этот слой почвы успевает высохнуть за день и уже к вечеру после полива мы видим кустики огурцов и томатов с увядшими листьями и осыпающимися цветками и завязью.
Поэтому правильно будет не спешить быстро полить огород, стоя со шлангом целый день и брызгая под кустики струйкой воды, а поливать постепенно в течение недели все растения по рядкам, перекладывая поливочный шланг с одной грядки на другую. При этом грунт должен пропитываться водой минимум на штык лопаты и даже глубже!
Еще с момента высадки рассады нужно придерживаться такой схемы: высадили томаты и перцы — обильно залили посадочные канавки водой, затем замульчировали или взрыхлили их через день. А потом не поливайте дней семь! Пусть корни растут в глубину почвы, добывая себе влагу.
Так и вездесущая медведка меньше будет подъедать высаженную рассаду. Ведь она попросту сползается в места, где постоянно влажно!
Через неделю полив нужно повторить и обязательно пропитать почву как можно глубже! И снова можно не поливать дней 10, а то и больше. Не нужно мучить лишними хлопотами и себя, и растения, постоянно подливая под корень воду маленькими порциями.
Мульчируем грядки
С поливом мы разобрались, но что делать, если вы совсем не успеваете вовремя полить грядки или в водопроводе едва капает вода, а воцарилась повальная жара и засуха? В этом случае нужно замульчировать верхний слой грунта вокруг овощей, тогда и поливать придется реже.
Лучше это сделать еще при посадке овощных культур в открытый грунт. Особенно важно замульчировать те овощи, которым нужна постоянная влажность (огурцы, помидоры, салатная зелень). После этого вам будет достаточно поливать их 1 раз в 7-10 дней.
Мульчирование пойдет на пользу и более стойким к засухе культурам, таким как картофель, тыква, фасоль. После этого их можно почти не поливать, достаточно будет природных осадков. Если мульчируете корнеплоды и репчатый лук, делайте это постепенно, по мере их роста, чтобы не засыпать первые всходы, которым важно пробиться над поверхностью грунта. Не обходите вниманием даже засухоустойчивые многолетники (лофант, котовник, эхинацея), замульчируйте их тоже и увидите, как улучшится рост этих трав.
Мульчирующий слой органики должен быть толщиной 7-10 см, при меньшем слое водоудерживающий эффект будет ниже. Но все равно он не даст сильно пересыхать почве и уменьшит ее перегрев. Также идеально подходит для мульчирования картон, который попросту достаточно плотно укладывать на почву, соединяя как можно плотнее, чтобы из стыков не росли густой щетиной сорняки.
Очень хорошо помогает сохранить почвенную влагу мульчирование пленкой. Заверяю: ваши затраты на ее покупку окупятся увеличением урожая вдвое! Мульчирование пленкой лучше делать еще при высадке рассады и посеве семян, размещая растения в крестообразные разрезы пленки или небольшие округлые отверстия.
Но можно положить пленку и позже, состыковывая ее края у основания побегов на грядке, оставив между ними небольшой зазор в 2-3 см для полива.
К слову, при жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву на грядках и окучивать их. Это способствует быстрому испарению влаги и перегреву растений.
Как правильно установить опоры?
Для высокорослых и вьющихся культур (огурцы, томаты, горох, фасоль) устанавливают опоры и подвязывают к ним стебли растений. Особое внимание следует уделить подвязке томатов. Их нужно подвязывать, как только вы пересадили рассаду в открытый грунт. Если повременить с подвязкой, растение изогнет стебель и начнет стелиться по земле, где окажется уязвимым для болезней и вредителей.
Для опоры томатам устанавливают горизонтальную проволочную шпалеру, от которой спускают мягкие веревки для фиксации стеблей томатных кустов. Ни шнур, ни тонкую бечевку использовать нельзя, так как они деформируют стебли, лучше нарезать мягкие веревочки из ненужных тряпок.
Возле высокорослого помидорного куста можно вбить колышек. Пока растение еще молодое, ему будет достаточно подвязки к этой опоре. Затем к колышку подвязывают веревку, один ее конец в виде петли поддерживает стебель, другой конец натягивается на шпалере. Если вбить в землю высокий столбик, не придется поддерживать растение с помощью горизонтальной шпалеры, но этот вариант не подходит для того случая, когда у вас много растений.
У высокорослых томатов, в зависимости от избранного типа опоры, нужно своевременно удалять пасынки и следить за тем, чтобы побеги не нависали друг над другом. Этим растениям нужно больше свободного пространства для полноценного плодоношения.
Но перебарщивать с пасынкованием тоже не стоит. При размещении кустов просторно и своевременной подвязке главных побегов можно их вообще не пасынковать. Вопреки распространенному мнению, урожай при оставлении пасынков не сильно снижается (может лишь уменьшиться размер плодов, если их завяжется слишком много), но зато они надежно спрятаны от солнечных ожогов в глубине куста, а не пекутся на солнце, как на пасынкованных кустах.
Денис ТЕРЕНТЬЕВ,
биолог, агроном.
Фото автора.
Покупайте электронные версии наших изданий
Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!
Следите за нами в Facebook и Telegram
Читайте также:
Садовый бур незаменим при устройстве узких ям разной глубины. Они необходимы для подпочвенного полива плодовых деревьев и кустарников, а также подкормок. Отступив от ствола на расстояние чуть меньше диаметра кроны, бурим четыре шурфа глубиной 30-50 см. В результате влагу и корм растение получает по максимуму – ничего не пропадает. А вы – значительную экономию воды. Успешно бур используется при посадке неприхотливых кустарников: спирея, барбарис, снежноягодник, дерен – создание живых изгородей или лиан (хмель, девичий виноград). Не надо копать ямы и траншеи. Бурим отверстия на глубину корней, сажаем, засыпаем, поливаем, мульчируем – готово. На тяжелых глинистых почвах, где растения страдают от нехватки кислорода, поможет аэрация. На расстоянии 60-80 см друг от друга бурим ямки глубиной 50 см, засыпаем песком. Проход кислороду обеспечен. В умелых руках бур отлично рыхлит поверхностный слой почвы.А еще – помощник в мелких строительных работах. Установка любых опор: для вьющихся растений, арок, пергол, легких заборов и беседок, навесов.