Главное, что следует помнить при выращивании перца, — это то, что грунт при выращивании необходимо хорошо увлажнять. Полив дождеванием является малоэффективным. Так же, как и орошение грядок с помощью лейки, шланга.
На небольших площадях возможно увлажнение грунта на грядках поливом под корень. Для этого делают лунки в грунте, в которые вливают по 1-2 л воды. Но лунку не держат открытой, когда вода просочится через грунт, лунку нужно присыпать рыхлой почвой.
При другом способе полива не создают отдельные лунки, а пробивают борозду между рядами, которую заполняют водой при поливе. Таким образом мы имеем возможность одновременно орошать 2 ряда перца сразу. После того, как влага впитается, борозду необходимо слегка присыпать рыхлой почвой. Удобно это делать с помощью сапки или плоскореза. Со временем борозды мельчают, тогда их можно немного углубить. Обычно борозды хватает на 3-4 курса полива до последующего ее углубления. Самое важное — не поливать холодной водой. Оптимальная температура воды для полива перца 18-20°С.
Ржавой водой лучше не поливать
Конечно же, наиболее оптимальным способом полива перца является капельное орошение. Этот способ позволяет контролировать влажность почвы, легок в применении, позволяет вносить строго дозированные количества удобрений. При этом урожайность овощной культуры повышается в среднем на 30%.
На разных стадиях роста перца в открытом грунте потребность его в питательных веществах различна. На начальных стадиях роста велика потребность растения в азоте. В период образования бутонов и в период цветения возрастает потребность в фосфоре. Перед посадкой перца фосфор вносят в посадочные борозды.
В период бутонизации необходима подкормка суперфосфатом. Для этого 40 г суперфосфата разводят в 10 л воды. Вносят подкормку из расчета по 1 л на каждый куст. После того как на растении образовались завязи, потребность в комплексных минеральных удобрениях у растения возрастает. Подкормку такими препаратами как Рост-концентрат, Кемира, Нитроаммофоска проводят согласно инструкции каждые 7-14 дней вплоть до второй декады августа. Затем внесение удобрений следует остановить, чтобы растение не набирало лишней вегетативной массы в ущерб своему созреванию. Можно применять лишь фосфорно-калийные удобрения.
Перец нуждается в хорошем доступе воздуха к корням. Поэтому нельзя допускать образования корки на почве после полива. Ее следует своевременно рыхлить. Избавление от сорняков является неотъемлемой составляющей при уходе за перцем. Перец склонен к заболеваниям, как и другие овощные культуры, а сорняки могут являться источником заражения болезнями и вредителями.
Опасны для перца вирус мозаики, столбур, вертициллезное и фузариозное увядание. В борьбе с этими заболеваниями поможет только профилактика, препаратов от них не существует. Поэтому регулярно нужно делать осмотр гряд на предмет выявления этих заболеваний. Зараженные растения следует удалить с участка, глубоко закопать или сжечь. В качестве профилактических мер следует помнить о том, что перец и томаты можно повторно высаживать на том же месте участка не ранее, чем через 3 года. Или по крайней мере следует оздоравливать почву посевом сидератов. Своевременная борьба с сорняками и переносчиками заболеваний тоже довольно эффективный способ.
Фитофтороз, бактериальная пятнистость и стеблевая гниль на перце встречаются не часто, преимущественно в южных регионах после проливных дождей. Фунгициды и препараты меди, применяемые для защиты томаты, эффективны и в лечении данных заболеваний на перце. А вот вершинная гниль перца — заболевание, достаточно часто встречающееся и опасное для перца. Если вы заметите на вершине плода перца темно-зеленые расплывающиеся пятна, то это верный признак данного заболевания. Возникает оно при недостатке кальция у растения и при нарушении режима полива (особенно важен последний фактор, т.к. недостаток кальция встречается далеко не на всех типах грунтов). Пятна на поверхности плода могут охватывать большую часть плода, при этом также могут образовываться дыры. Для профилактики заболевания необходимо поддерживать влажность почвы, так как при умеренной влажности заболевание распространяется гораздо быстрее. Также следим за уровнем кальция в растениях. Для этого проводим профилактическую обработку в период интенсивного роста растения с помощью 0,5%-ного раствора хлористого кальция или кальциевой селитры.
Также растения следует осматривать на наличие тли, белокрылки, паутинного клещика, гусениц совки. Для борьбы с ними производят обработку инсектицидами (Актеллик, Децис, Шерпа и прочие). Перец также стоит мульчировать, но недопустимо применение в мульче семян растений или сорняков, во избежание поражения вредителями.
Великолепные сорта помидор, которые мы вырастили
Схема посадки перца
Для перца наиболее приемлемы две схемы посадки, одна из которых рекомендует высаживать растения как можно дальше друг от друга (3-4 куста на кв. м), а вторая — более гуще (10-14 кустов на кв. м). Каждый вариант имеет свои особенности, рассмотрим их подробнее.
При более редких посадках каждое растение является самостоятельным, но более подвержено воздействию ветра или засухи. Поэтому такой способ больше подходит для северных регионов, чем для засушливых и южных. Кроме того, имеет значение особенность сорта. Такие высокорослые и крупноплодные сорта как Бел Гой и Блек Бой высаживают лишь по 2 растения на кв. м. При более учащенной посадке перца растения создают себе защиту от воздействия солнечных лучей и излишней потери влаги из грунта с помощью своей собственной листвы, которой притеняют почву. Такая схема посадки (до 16 растений на 1 кв. м) подходит для южных засушливых регионов. Нечастые посадки рассады способствуют более ускоренному созреванию плодов, что больше подойдет для северных регионов. Обусловлено это тем, что каждый куст растения будет вытягивать на себя больше питательных веществ, чем при загущенных посадках. Естественно, в регионах с умеренным климатом наиболее оптимальными окажутся посадки средней частоты.
Иногда перец нуждается в дополнительном затенении, что особенно актуально на юге и юго-востоке. Для этого многие огородники применяют кулисы из насаждений кукурузы. Кукурузу высаживают в 2-3 ряда по схеме 40х40 см. Высаживать ее нужно в шахматном порядке, как бы разбивая огород на небольшие прямоугольники длиной 6-8 м. Этого будет достаточно для взаимного роста перца и кукурузы. Кукуруза способствует защите перца от суховеев и излишнего перегрева почвы. Этот способ защиты предохранит растения не только от жары, но и от заморозков. И что самое главное — также поможет защитить растения от переопыления, что является важным при ведении семеноводства.
Высота растений перца в зависимости от сорта может колебаться в пределах 30-150 см. Растения, высота которых не превышает 60 см, в подвязке не нуждаются. Если мы имеем дело с высокорослыми сортами, то на помощь придут колья.
При выращивании перца на больших площадях будет более практично подобрать сорта, не нуждающиеся в подвязке.
Горький перец: история и лучшие сорта
Правильная формировка перца
Если высокорослые сорта и гибриды перца с сильным ветвлением и большими листьями не ограничивать искусственными методами, они будут стремиться к самозатенению. Эта естественная реакция растений может быть нам на руку только в том случае, если температурный режим достигает уровня экстремального. И на юге страны это весьма оправданно. Ведь перегрев растений в конечном итоге существенно снижает количество завязей и массу плодов, вызывает ожоги. В условиях высокой температуры и засухи запасы влаги в почве неизбежно снижаются, при этом листья продолжают интенсивно испарять влагу. Растения вынуждены сбрасывать бутоны и завязи.
Однако сладкий перец необходимо формировать в тех регионах, где может быть недостаточно тепла для созревания всех завязывающихся плодов. В условиях дефицита тепла и света снижается урожайность, растение на несколько дней позже вступает в плодоношение, желтеют листья, происходит сбрасывание бутонов, цветков и завязей.
В Украине это регионы, относящиеся к северной лесостепи (Житомирская, Львовская, Тернопольская и Хмельницкая области) и Полесье (Ривненская и Черниговская области). Считается, что в центральных и южных областях Украины это делать необязательно, поскольку теплых солнечных дней в этих регионах вполне достаточно. Все же мы рекомендуем жителям этих регионов не отказываться от формировки кустов перца, поскольку еще одна немаловажная задача, которую решает формировка, — это стимулирование плодообразования и увеличение массы плодов.
Суть формировки заключается в ограничении числа стеблей и завязей. На растении нужно оставить только два наиболее сильных скелетных побега, разветвляющихся из основания главного стебля, остальные необходимо удалить. Далее, на каждом из этих побегов после разветвления оставляют один наиболее сильный побег, при этом второй, более слабый, удаляется (прищипывается) после первого листа или плода, если он успел к этому времени сформироваться. Вот, собственно, и вся «премудрость» формировки перцев (опять же таки — для грунтовых низкорослых сортов, у которых рост ограничивается самостоятельно, формировка совершенно не нужна).
Побеги у перца достаточно хрупкие и легко ломаются. Чтобы этого не допустить, высокорослые сорта и гибриды подвязывают. Формировкой мы стимулируем урожайность, и нагрузка от веса плодов на растение ложится колоссальная (у некоторых сортов плоды могут достигать килограмма и более!). В этом случае плоды не только лучше освещаются, но и получают усиленное питание. Формировка для растений — это болезненная операция, которая стимулирует образование дополнительных завязей и вес плодов.
Итак, задача формировки — ограничить количество стеблей и завязей, чтобы увеличить урожайность. При меньшем количестве плодов они становятся крупнее, а созревание оставшихся плодов значительно ускоряется. Нужно удалить все лишнее, все, что тянет соки из растения на себя. Но опять же — смотрите по погоде и лучше, если сомневаетесь, удалите меньше, нежели оголить растение полностью.
Денис Терентьев.
Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!
