Укрытие роз на зиму

Содержание

Защита от вымерзания — одно из самых важных и трудоемких мероприятий при уходе за розами. Поэтому, у начинающих и даже достаточно опытных цветоводов часто возникают вопросы: когда, как и чем укрывать розы, чтобы они не вымерзли, не выпрели и не заболели во время зимовки, а в будущем году порадовали буйным и длительным цветением.

Прекращаем подкормки азотом

При подготовке к зимовке главное правило для всех типов и разновидностей роз — начиная со второй половины июля прекратить все подкормки азотными удобрениями, чтобы не вызвать усиленного роста новых побегов. Бледно-зеленые и красные мягкие побеги, если они появились в сентябре или октябре, после первых же заморозков почернеют и могут загнить. Это значит, что под укрытием появится очаг инфекции, который в целом сильно ослабит куст, а в результате может привести к гибели всего растения.

А вот фосфорных и калийных удобрений жалеть не следует, так как калий и фосфор необходимы для того, чтобы древесина к зиме успела вызреть, корневая система развивалась интенсивнее, растение стало более устойчивым к низким температурам и лучше подготовилось к зимовке. Полезен в это время и магний, который обеспечит обильное цветение и интенсивное развитие молодых побегов на следующий год.

Последнюю подкормку проводят примерно в середине сентября. Для нее можно использовать любое комплексное удобрение, не содержащее азот и хлор. Хорошие результаты обеспечивает подкормка калимагнезией. Гранулы просто рассыпают по поверхности почвы, можно их слегка прикопать.

Ускоряем созревание древесины

Чтобы древесина быстрее вызревала, с наступлением осени прекращаем срезать цветки на букеты, не удаляем завязывающиеся плоды, так как побеги с плодами лучше вызревают. Если же плоды срезать, то проснутся почки ниже места среза, что перед зимовкой совсем не нужно. Это касается даже молодых роз, посаженных весной текущего года.

Для чего нужна осенняя обрезка и когда ее проводить?

Осенняя обрезка нужна, чтобы куст хорошо перезимовал. Во время нее удаляем все больные, засохшие, старые и недозревшие побеги, которые ослабляют растение.

Есть розы, которые нужно обрезать совсем по минимуму или вообще не обрезать. Например, парковые розы практически не обрезают, удаляют только поврежденные, больные и сухие побеги. Но большинство роз обрезать осенью все-таки нужно. Хотя некоторые садоводы считают, что обрезку лучше оставить до весны.

Оптимальный срок обрезки — середина-конец октября. Ее проводят, когда ночная температура опустится до -1-3°С. Если обрезать розу в сентябре, это вызовет бурный рост молодых побегов, что только снизит зимостойкость куста.

Нужно ли удалять листву перед зимовкой?

Многие цветоводы считают, что розе необходимо показать, что пора входить в период покоя. Для этого с нее хотя бы частично следует удалить листву. Селекционеры, создавая новые сорта роз, старались, чтобы период их цветения длился как можно дольше. У таких роз очень много теплолюбивых «предков». Побочным результатом этой селекции стало то, что практически все розы разучились самостоятельно входить в состояние покоя, у них нет периода естественного листопада. Исключение составляют в основном только зимостойкие виды, например, роза Ругоза, у которой листва опадает естественным образом.

Так что, если удалить листву поздней осенью, розу можно искусственно ввести в состояние покоя. Но это — не единственная причина для удаления листьев.

Розы часто поражаются грибковыми заболеваниями (пятнистостями, мучнистой росой и др.). А осенью больных листьев бывает особенно много. Такую листву необходимо собрать и сразу же сжечь, чтобы удалить эти очаги инфекции.

Но и на внешне здоровых листьях могут находиться возбудители болезней. Во время зимовки все листья опадут и начнут гнить, а это — тоже источник инфекции.

Удаление листьев начинают проводить с конца сентября, когда станет уже достаточно холодно. Если сделать это раньше, можно пробудить спящие почки, которые находятся в пазухах листьев. Больные листья обычно обрываются без всякого усилия, а здоровые приходится обрезать. Но эта процедура занимает очень много времени, так что здоровые листья можно частично оставить. Главное — избавиться от листьев с признаками заболеваний.

Есть и противоположное мнение: здоровые листья вообще не нужно удалять. Если на момент укрытия они еще достаточно крепко держатся на побеге, не желтеют и обрывать их приходится с определенным усилием, то при их удалении растение получит множество микротравм, которые, в свою очередь, станут воротами для грибковой инфекции. Такие микротравмы с точки зрения возможности проникновения инфекции еще страшнее, чем оставленные под укрытием листья.

Так что, если листья крепко держатся на побеге, их можно не удалять, а тщательно обработать любым фунгицидом. Делать это осенью нужно дважды: сразу после обрезки и перед самым укрытием. Для роз лучше всего подходит препарат Скор, так как он справляется с большинством инфекций, опасных для роз. Можно использовать Абига Пик, Оксихом, медный или железный купорос. После такой обработки на листьях уже не будет источников инфекции, и, опав, они не принесут вреда.

Пригибаем кусты

Если розы решено не обрезать осенью, их нужно пригибать, чтобы они поместились под укрытием. Но касаться земли они не должны. Можно подставить чурбачки, если связанные побеги сильно наклоняются и ложатся на землю. Это касается, прежде всего, молодых роз, с гибкими, тонкими побегами.

Чайно-гибридные розы гнутся очень плохо, и есть риск их сломать. Такие кусты сгибают в несколько приемов. Сначала нагибают куст слегка, привязывают в таком положении к опоре, через несколько дней нагибают сильнее и делают так несколько раз.

Для пригибания роз используют различные подручные средства. Для небольших кустов удобно использовать шпильки из обыкновенных электродов.

Когда нагибаем куст, нужно смотреть, с какой стороны находится прививка. Нагибать кусты следует в сторону прививки, а не в противоположную, иначе крона может оторваться от корней.

Особенности укрытия штамбовых роз

Перед зимовкой штамбовые розы аккуратно снимают с опоры и укладывают на землю. Если штамб молодой, побеги достаточно гибкие и основание не очень толстое, то роза довольно хорошо гнется. Если растение старое, рекомендуется слегка подкопать розу, чтобы она лучше гнулась и под укрытием, под тяжестью снега, не обломилась.

Освобождаем место прививки, чтобы определить, в какую сторону нужно наклонять штамб. Подкапываем со стороны, противоположной прививке. Если этого недостаточно, то — со всех сторон. Не нужно бояться повредить корни. Весной роза нарастит корневую систему. После того, как крону пригнули, ее нужно защитить либо тоннелем, либо какой-то другой конструкцией, чтобы под тяжестью снега побеги не сломались.

Некоторые цветоводы не любят подкапывать штамб, поэтому при посадке розы корни разделяют на две части в виде швабры так, чтобы прививка оказалась посередине. Так розу легче будет пригибать, она будет как бы вращаться вокруг оси, корни не будут обрываться. Первые несколько лет этот прием хорошо помогает пригибать розу, а затем она нарастит корни, и со временем ее все равно придется подкапывать.

Когда нужно укрывать розы?

Розы — не такие неженки, как принято о них думать. Большинство из них безболезненно выдерживают снижение температуры до -10°С без укрытия.

Главное правило: нельзя закрывать розу слишком рано. И нельзя делать это во влажную погоду. Перед укрытием желательно, чтобы роза прошла закалку, выдержав два-три похолодания до -5°С.

Закрываем розу только после ощутимых заморозков, когда температура опускается до -5°С, а верхняя часть почвы промерзнет. Для укрытия розы нужно выбрать сухой, солнечный, морозный день. Хорошо, чтобы перед ним мороз в 3-5°С простоял уже 2-3 дня. Обычно такая погода устанавливается в начале-середине ноября.

Непосредственно перед укрытием розу обрабатываем фунгицидом, ждем 1-1,5 часа, пока она подсохнет, и приступаем к укрытию.

Утепляем корни

При зимовке любого многолетнего растения главное — сохранить корни. Даже если ударят очень сильные морозы и верхняя часть растения частично вымерзнет, сохранившиеся корни весной дадут молодые побеги. Корни и нижние части побегов розы для защиты от подмерзания засыпаем сухой рыхлой землей, формируя конусы.

Рядом с кустом землю брать не рекомендуется, потому что корни занимают довольно большую площадь, как минимум, равную диаметру кроны. Сгребая землю вокруг куста, мы не защищаем корни, а, наоборот, оголяем их периферическую часть. Поэтому землю приносим из другого места. Например, подходит рыхлая земля с клумбы, где росли однолетние цветы, или с огорода. На той части побегов, которая будет засыпана землей, обязательно обрезаем все листья.

Ранней весной очень важно вовремя убрать насыпанную землю, иначе роза может подопреть.

Материал для укрытия

Каркас для укрытия удобно делать из простых металлических дуг, которые продаются в специализированных магазинах. Можно дуги изготовить самостоятельно из толстой проволоки. Из таких дуг легко составить каркас для тоннелей. Для отдельно растущей розы делаем «шалашик», устанавливая дуги так, чтобы они пересекались между собой. На один куст достаточно 3-4 дуги.

Для изготовления каркасов можно использовать доски и другие подручные материалы. В специализированных магазинах продаются готовые домики-каркасы для укрытия роз.

В старых учебниках рекомендуют укрывать розы воздушно-сухим методом. То есть на каркас укладывается любой материал, который не пропускает влагу (рубероид, пленка и т. п.). Этот способ позволяет розам зимовать при достаточно низких температурах. Но так как материал не дышит, розы оказываются в своеобразном парнике.

Так что лучше использовать нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд, агротекс) или пароизоляционные мембраны. Плотность материала должна быть не менее 60 г/кв. м. Для укрытия молодых и особо ценных кустов укрывной материал желательно сложить в 2 слоя.

Преимущество такого укрывного материала — он не пропускает влагу в виде капель, но через него проходит пар, то есть дождь и снег не попадают вовнутрь, а испарения, которые поднимаются от земли, свободно выходят наружу. В результате внутри укрытия влага не скапливается.

Можно весь розарий накрывать цельным полотнищем. Так розы зимуют даже лучше, чем если укрывать каждое растение. Можно формировать тоннели. Если же роза одиночная, по размерам каркаса-шалашика шьем чехол в виде трубы. Верхнюю часть завяжем веревкой, чтобы весной, пока еще довольно холодно, можно было легко развязывать чехол для проветривания.

Иногда применяют комбинированный способ утепления, когда по укрытию из дышащих укрывных материалов укладывают пленку. Это делает укрытие более теплым и непромокаемым. При этом торцы закрываются пленкой только на 2/3 высоты, чтобы при оттепелях проветривание начиналось без вмешательства человека.

Дмитрий ЖИВОГЛЯД.

Покупайте электронные версии наших изданий

Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!

Следите за нами в Facebook и Telegram

Читайте также: