Обрезка деревьев обычно выпадает на осенний период, труднее будет обрезать весной, так как с началом сезона совпадает множество работ.
При формировке деревьев в саду я для себя по примеру, описанному в книгах Н. И. Курдюмова, выбрал оптимальный вариант — низкие и безлидерные образования крон, так называемые чаши. На это имеются три причины.
Причина №1. Чем жарче местность, тем интенсивнее растут деревья. На севере и западе страны деревья нуждаются в сильно растущих и долговечных семенных подвоях, с небольшим количеством вредителей и болезней и повышенной влажностью, поэтому можно обходиться без обязательных подкормок и поливов. Юг же славится хорошим черноземом, продолжительной жарой, необходимостью полива, борьбой с вредителями сада и нехваткой карликовых подвоев.
Часто дерево на юге Украины на полукарлике вырастает огромным, а на сеянце — просто гигантом. Если дерево усиленно растет вверх, то его не заботит собственный урожай. С этим даже можно смириться — хоть внуки смогут дождаться урожая и вспомнят добрым словом! Но не тут-то было: за длительный период роста дерево на юге, скорее всего, либо погубит рак коры, в придачу с короедом (семечковые), либо монилия и прочие грибки (актуально для косточковых на юге).
Причина №2. Интенсивный рост «жирующих побегов». Если их очень много, то дерево мало плодоносит. Такие деревья занимают много места, мешают расти соседним, а толку от них мало, разве что на дрова. Ведь в характере любого дерева — расти как можно быстрее, а плодоносить уже потом.
Ну и причина №3. Кому захочется собирать урожай, карабкаясь на такую верхотуру? Падать будет больно.
Поэтому я выработал привычку: трехгодичные деревья превращаю в чаши, останавливая их рост в высоту.
Выращивать молодое дерево стоит, не увлекаясь слишком частой обрезкой. Самые длинные ветви я прогибаю книзу, затем фиксирую натяжками. Дерево «думает», что ветка иссохла, и направляет свои силы на веточки-заместители, которые растут на изгибе. Летом уже можно увидеть на них плоды. Если дерево чувствует, что не может дальше расти, оно направляет свои силы на плодопроизводство.
Техника «прогиба». Когда дерево начало интенсивно расти, набрало метр прироста, вот тогда-то и можно начать нагибать веточки, приблизительно через месяц, в июне, а потом — на следующий год. Еще через год и больше сделать это уже труднее, так как ветки становятся толстыми.
Привязываются натяжки к молодым веточкам в районе кончика, не зацепив зеленый прирост. Натягивают ветки под углом в 30° от горизонта, потом фиксируют. Опускать ветку ниже не стоит, она может усохнуть, отдав свои силы заместителям. Важно каждый месяц передвигать петлю от натяжки, чтобы веревка не въелась в кору.
Что делать с деревьями возрастом 5-7 лет? Здесь нужно выпилить все, что находится выше второго ряда веток. Потом удалить мелкие боковые отростки. Таким образом в верхней и нижней части дерева остаются по 4-5 веточек. Эти ветки нужно наклонить.
Дальше пилой с сильной разводкой нужно на треть глубины подпилить ветки на каждые 7 см. Аккуратно нагибаем за кончик ветки, фиксируем треугольником (две натяжки), чтобы ветка не качалась от ветра. Таким же способом натягиваются боковые веточки.
Если сделана такая процедура, в последующие годы (май-июнь) срезать все волчки, которые будут расти из этих срезов или близко к ним. В противном случае дерево превратится в густую поросль.
Все дальнейшие годы летом обязательно нужно убирать наросты. Дерево будет стремиться компенсировать обрезанные ветки. Особенно, если в чашу превращали уже взрослое дерево. Кому понравятся густые кусты вместо хорошего плодоносного дерева?
От садовода требуется постоянно следить за «чашей», верхний ярус должен быть на количество меньше веток, чем нижний. Он должен выглядеть наподобие горки. Все, это его предел, дальше допускать расти веткам нельзя. Иначе верхние ветки «выведут из строя» нижние, а они-то основные.
Не трудно запомнить: если верхний ярус сильный, страдает нижний. Поэтому обязательно нужно держать баланс между верхними и нижними ветками.
Не следует удобрять деревья, у которых подобным образом спилены ветви, пока на нем не появятся плоды. Им от этого только хуже — начнут гнать кучу волчков.
Конечно, не каждый решится так кардинально резать деревья. Тогда просто, пока они молодые, прищипните верхушки, переведя рост на боковые ветки, расположенные от центра к периферии кроны. В дальнейшем они постараются подняться ввысь, компенсируя вырезанного лидера. Но мы-то уже знаем, что делать — фиксируйте их веревками и отклоняйте в стороны.
Следует еще отметить, что деревья можно и вовсе формировать без штамбов. Многие садоводы совершают большую ошибку, обрезая у саженцев нижние ветки для создания высокого штамба. Не подозревая, что тем самым лишают дерево возможности раннего вступления в плодоношение, а себя — удобного сбора урожая. Кроме того, нижние ветви, оставленные у поверхности почвы, нередко даже могут выполнять роль скелетных при гибели в результате повреждения ветвей, расположенных выше по штамбу.
Ведь очень часто на юге нашей страны штамбы повреждаются короедом либо раком коры, в результате чего гибнет все дерево. А если молодой саженец сформировать в виде чаши, с несколькими скелетными ветвями, растущими от уровня почвы, то потеря даже нескольких крупных ветвей компенсируется оставшимися и дерево продолжит жить и плодоносить. Поэтому, обрезая ветки снизу, мы еще и лишаем дерево возможности выжить при повреждении штамба.
Павел ЛАГУТА, агроном.
г. Славянск Донецкой обл.
Фото Дениса ТЕРЕНТЬЕВА.
Покупайте электронные версии наших изданий
Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!
Следите за нами в Facebook и Telegram
Читайте также:
