Календарь садовода: июль

0
4103
Окулировка косточковых
Конец июля — начало августа — подходящий период для прививки глазком — окулировки косточковых

Июль — самый жаркий месяц, но садовые работы прекращать нежелательно. В этот период необходимо одновременно заботиться о поспевающем урожае, уже созревших плодах и закладывать основу для урожая следующего года.

В июле начинает останавливаться рост побегов, идет формирование цветочных почек. Чтобы их заложилось достаточное количество, деревья необходимо подкармливать и контролировать загущенность кроны, лишнюю поросль удалять, чтобы она не препятствовала поступлению достаточного количества солнечного света.

Заканчивается период сбора земляники. Следует провести послеуборочные мероприятия по уходу за земляничными грядками. Необходимо убрать все гнилые плоды, удалить усы и лишние розетки. Кустики накопят больше питательных веществ и, соответственно, увеличится морозостойкость и урожайность на следующий год. Если есть необходимость заполнения рядов, то часть усов можно оставить. Контролируем развитие второй волны яблоневой и сливовой плодожорок и многих других вредителей. Проводим обработку поздних сортов яблонь, груш и слив. Во время засухи проводим поливы.

Необходимо регулярно собирать падалицу и у плодовых деревьев, чтобы избежать заражения растущих плодов спорами грибков. Если ее не убирать, есть большая вероятность заражения урожая даже следующего года грибком монилиоза, вызывающим загнивание плодов. А из червивых яблок ночью выползает плодожорка и снова залезает на дерево, поражая здоровые плоды. То же касается и других плодовых культур.

Падалицу для компоста использовать нежелательно. Риск распространения грибка при этом очень велик. Упавшие плоды необходимо закапывать подальше от деревьев, с которых упали фрукты, а слой земли над падалицей должен быть не менее 20 см.

Одной из основных работ в июле является сбор урожая. Плоды яблонь, груш, слив сильно наливаются и урожайные ветки могут не выдержать. Кроме того, если часто бывают грозы со шквальным ветром, это грозит повреждением даже тем веткам, которые имеют среднюю нагрузку урожаем. Поэтому стоит сделать под ветки подпорки заранее, чтобы в дальнейшем формирующийся богатый урожай и ветер не сломали их.

Также, если урожая на яблонях, грушах очень много, плоды могут вырасти мелкими и возрастает риск облома веток. Чтобы этого избежать, рекомендуется нормировать завязи, удаляя больные и менее крупные плоды.

Чтобы урожай был хорошим, а плоды — крупными, деревья и ягодные кустарники необходимо обильно поливать, подкармливать, опрыскивать от вредителей, болезней.

Полив фруктовых деревьев должен быть обильным. Если этого не сделать, то сухая почва негативно скажется на урожае даже в следующем году. А нынешний урожай будет более мелким, чем мог бы быть. На 1 кв. м приствольного круга должно поступить не менее 60 литров воды. После полива — обязательно рыхление.

Подкормка очень важна для садовых деревьев в этот период. Необходимо внести и органические, и минеральные удобрения. Минеральные удобрения вносятся в количестве 30 г комплексного минерального удобрения на 1 ведро воды. 1 ведро удобрительного раствора распределяют на 1 кв. м вокруг ствола дерева. Из органических удобрений можно использовать раствор коровяка. Его вносят в бороздки, которые прочерчиваются на границе приствольного круга.

Необходимо внимательно следить за появлением вредителей, чтобы они не уничтожили урожай. Если появилась тля, признаки каких-либо заболеваний, вредителей, то садовые культуры необходимо опрыскивать соответствующими препаратами. Главное — строго соблюдать дозировку, четко следовать инструкции и выдержать сроки до сбора урожая.

При сборе урожая ягод крыжовника, смородины следует обратить внимание на наличие сухих веток, поврежденных плодов, личинок вредителей. Сухие ветки и поврежденные ягоды необходимо сразу удалять. От личинок огневки, пилильщиков, тли поможет настой золы: 1 кг золы добавляется к 5 литрам воды и кипятится 30 минут. После чего процеживают, охлаждают и обрабатывают кустарник.

От серой и других видов гнили, появляющейся в затененных влажных местах, помогут препараты Топаз, Тиовит Джет, Децис.

Паршу и прочие грибковые заболевания можно уничтожить химическими либо биопрепаратами. Из химических подойдут Строби, Тиовит Джет, Фуфанон, Делан, а из биопрепаратов — Фитоспорин, Триходермин, Лепидоцид и множество других. После применения химических препаратов собирать урожай можно только через 3 недели. Биологические для человека безвредны.

В июле желательно позаботиться об урожае следующего года. Чтобы стимулировать закладку новых почек, необходимо провести внекорневую подкормку. Это делается мочевиной: на 10 л воды ее кладется 50-60 г . Более концентрированный раствор может повредить листья.

Некоторые сорта могут быть более чувствительными. Поэтому предварительно желательно проводить проверку на чувствительность: за 2-3 дня до подкормки необходимо обработать некоторые ветки дерева раствором. Если ожогов на листьях не появится, то можно обрабатывать раствором такой же концентрации все дерево.

Распылять раствор необходимо на нижнюю и верхнюю поверхность листьев. Опрыскивают вечером или после дождя, поскольку влага благоприятствует усвоению питательных солей.

Июль — середина лета, он приносит не только хлопоты, но и богатые урожаи, удивительные ароматы плодов и красоту пышной зелени.

Окулировка

Конец июля — начало августа — подходящий период для прививки глазком — окулировки косточковых. Ее обычно проводят на однолетних побегах или сеянцах не толще 10 см. Черенки снимаем с полностью здоровых и плодоносящих деревьев утром, в день прививки или за несколько дней до прививки, при этом их хранят завернутыми во влажную ткань в холодильнике. Побеги должны быть полностью вызревшими, одревесневшими и длиной не менее 40 см. На подготовленных черенках удаляют листья, оставив небольшие черешки. Сейчас садоводы часто используют окулировку вприклад. На подвое выбираем ровное место, между узлами тонким лезвием ножа снимаем небольшую полоску коры, высотой 2,5-3 см и шириной 0,5-0,7 см. Стараемся минимально срезать древесину вместе с корой. Потом полукругом отрезаем 2/3 подрезанной полоски коры поперек подвою. Черенок сорта, который хотим размножить, держим верхушкой к себе, снимаем щиток на 1,5 см выше и ниже почки. У семечковых он должен составлять 2,5 см, у косточковых — на 1 см больше. Под оставшуюся часть коры в нижней части надреза специфическим движением, не снимая с ножа, вставляем срезанный щиток. Его нужно совместить с подвоем таким образом, чтобы слои камбия совпали. Глазки для прививки берем с середины черенков. Для окулировки нужно использовать специальный, очень острый, как бритва, нож. Место прививки обвязываем полихлорвиниловой пленкой, полоска должна быть примерно 7-9 мм шириной и 250 мм длиной. Во избежание перетяжки коры на подвое и заплывания глазков приблизительно через 4-5 недель обвязку ослабляют. Кора на щитке должна быть светлой, а черешок листа отделяться.

Внимание землянике

Задумывались ли вы когда-либо о том, почему специалисты рекомендуют садоводам особое внимание уделять землянике во второй половине лета, когда уже собран урожай.

Дело в том, что земляника — растение короткого дня, и именно в этот период происходит закладка плодовых почек, из которых формируются цветоносы.

В 80-е годы специалисты Калифорнийского университета (США) создали нейтрально-дневные сорта земляники, которые закладывают цветковые почки как при длинном, так и при коротком дне при температуре не ниже 2° и не выше 30°. Эти сорта цветут и плодоносят непрерывно и дают урожай уже в год посадки через каждые 6 недель, начиная с июня. Нейтрально-дневные сорта способны давать 2-3 урожая даже в условиях средней полосы.

Наиболее перспективны сорта Трибьют, Тристар, Московский деликатес, которые можно выращивать как в открытом, так и в защищенном грунте.

Растения плодоносят 1-й раз в конце мая — начале июня, 2-й — в середине лета, 3-й — в конце лета и до поздней осени.

Эта земляника довольно требовательна к условиям выращивания

Оно ведется по загущенной схеме в шахматном порядке: двойной ряд с расстояниями между растениями в ряду и между рядами 20 см. Высадка рассады производится в начале мая. В последующие 6 недель после посадки все цветоносы необходимо удалять, чтобы дать возможность растениям достаточно развиться и окрепнуть для последующего плодоношения.

Растения, посаженные в первую неделю мая, достигают пика плодоношения через 12-14 недель после посадки.

Удобрения

Нейтрально-дневные формы земляники особо требовательны к азоту и калию.

Азотные удобрения можно вносить ежемесячно по 3-4 г (это приблизительно 8 г мочевины). На почвах с низким содержанием калия необходимо вносить перед посадкой сернокислый калий в дозе 15-20 г на кв. м и потом ежемесячно эту же дозу. В начале сезона предпочтительнее использовать натриевую селитру или аммиачную селитру (10 г на кв. м). Фосфор вносят перед посадкой (60-80 г на кв. м). Нейтрально-дневные виды земляники — активные потребители бора. Поэтому проводят внекорневую подкормку борной кислотой (1 г на кв. м) в середине лета.

Делением куста чаще всего размножают безусые сорта земляники и дающие мало усов ремонтантные сорта. Но при условии, что старые кусты земляники здоровые. При переводе земляничника на новое место можно в качестве посадочного материала использовать и деленки с маточных кустов. Это оправданно тем, что молодые растения земляники имеют вначале одну точку роста, а к концу сезона их может быть уже 10 и более. Это дает возможность разделить куст на части и, рассадив их, получить новые растения.

В целом же, принято считать, что земляника, которая отплодоносила 3-4 года на одном месте, неспособна давать полноценный урожай. Занимаемый ею участок нужно раскорчевать. А кусты, которые за эти годы истощились, вытянулись и могли накопить различные заболевания, принято выбрасывать. Я с этим не соглашусь: может, у кого-то они и больные, и истощенные, но у меня 4-летние грядки стоят сильные и красивые, со здоровыми, блестящими, темно-зелеными листьями. А как вспомню сколько ягод они для меня вырастили, просто рука не поднимается выкорчевать и выбросить такое чудо.

А вот участок поменять не помешает. Существует способ, как сохранить 4-летние кусты и получать от них полноценный урожай еще около 3-х сезонов. Для этого слегка стареющую 3-4-летнюю плантацию можно пересадить на другой участок. Приходится потрудиться, но это того стоит. Во-первых, за эти годы после сортовых прочисток остается только качественный сортовой материал. Во-вторых, плантация, занятая осенью молодыми розетками из усов, не сможет дать такой же большой урожай, как 2-3-летние. Правильно пересаженная 4-летняя плантация на новом месте во время первого плодоношения способна дать товарный качественный урожай, как полноценная 2-летняя.

Деленки лучше всего высаживать с весны до августа — сентября. В более поздние сроки проводить посадку деленок нецелесообразно.

Сразу после окончания плодоношения срезаю всю листву на земляничных кустах, оставляя черешки листьев длиной 2-3 см, хорошо рыхлю междурядья и прочищаю от сорняков. Через несколько дней после срезки листвы делаю обильную подкормку коровяком, сброженным куриным пометом или зеленым удобрением из сорняков, в общем тем, что есть под рукой. Через короткий промежуток времени голые кусты начинают покрываться молодой листвой.

В течение последующих нескольких недель земля в междурядьях должна быть рыхлой и влажной. Кусты за это время обрастают молодыми листьями, а это признак того, что корневая система, отдохнув после выкармливания ягод, готова дальше разрастаться. В конце июля — начале августа пора приступать к пересадке.

Если не проводить скашивание листвы, то кусты, пересаженные со старыми листьями, дольше приживаются и закладывают меньше цветочных кистей на будущий сезон. Участок, предназначенный для пересадки взрослых кустов, должен быть хорошо заправлен перегноем или перепревшим компостом, ведь кустам расти и плодоносить там около 3-х лет.

В конце июля приступаю к пересадке земляники. На новом участке копаю траншеи глубиной 15-20 см и пересаживаю в них старые кусты, заглубляя настолько, чтобы точка роста слегка выдавалась над поверхностью. Количество точек роста одного куста не должно превышать 4-х. Более густые кусты нужно делить при помощи острого ножа на части.

Расстояние между кустами в ряду 25-30 см для компактных низкорослых кустов, например, таких, как у сорта Полка. Более рослые и мощные кусты, например, как у Чаморы Туруси, сажаю реже, через 35-40 см в ряду. Расстояние между рядами должно быть 60 см.

Пересаженные кусты нуждаются в регулярном и обильном поливе. Для лучшего приживания через несколько дней после пересадки опрыскиваю землянику по листу препаратом Эпин-экстра. Через 2 недели после пересадки 1-й раз подкармливаю под корень сброженным куриным пометом в пропорции 1:15, расходуя по 0,5 л на куст.

Посев сидератов

Семена зеленых удобрений при летнем посеве могут долго не давать всходов ввиду засушливой погоды. Но волноваться не стоит: при первом же дожде семена пойдут в рост. При желании, им можно помочь поливом.

Горчицу и фацелию сеют с весны и до конца августа, рожь озимую — в течение сентября.

При посеве в августе горчица и фацелия успевают накопить до морозов более 300 кг зеленой массы, что равносильно внесению в почву более 300 кг навоза.

Достаточно просто внести семена горчицы и фацелии в почву — обо всем остальном позаботится природа. Ничего с ними больше можно не делать. Даже косить и заделывать в почву. Поскольку горчица и фацелия — однолетние яровые культуры, они просто полягут под морозом и прикроют землю, тем самым превратившись в естественную зимнюю мульчу, защищающую землю от глубокого промерзания. Весной земля будет прекрасно удобрена, структурирована и готова к приему семян овощных культур.

В качестве сидератов можно использовать любой доступный вам вид горчицы — как белую, так и сарептскую. Она обогащает почву азотом и кальцием. Для культур, которые будут расти на этой грядке в следующем году, она делает более доступными фосфор и калий. Быстро наращивает вегетативную массу и подавляет сорняки. Норма высева — 200 г на одну сотку. Семена заделываются под грабли.

Единственный минус горчицы — она может быть приманкой для крестоцветной блошки. Это действительно так, но только если высеять ее весной. Когда она выращивается в качестве пожнивной культуры после уборки овощных, она частично теряет свою привлекательность для вредителей крестоцветных. В летне — осенний период она повреждается в меньшей степени и даже уменьшает повреждение блошкой растущей рядом капусты.

Фацелия считается идеальным удобрением прежде всего потому, что по ботанической номенклатуре принадлежит к семейству водолистниковых и может быть предшественником любой культуры. Так же, как и горчица, она не требовательна к условиям выращивания, прекрасно чувствует себя на любых почвах и улучшает их, нормализуя кислотность и делая их легкими, насыщенными воздухом. Фацелия быстро набирает зеленую массу, подавляя сорняки, и успешно борется с патогенными микроорганизмами, уничтожая очаги фитофторы и корневой гнили. Норма высева — 120-150 г на сотку.

Что касается ржи, то ее лучше всего сеять на участках, предназначенных для высадки рассады в следующем году. Поскольку это озимая культура, которая будет продолжать наращивать зеленую массу в ранневесенний период следующего года. Она насыщает землю азотом, отлично структурирует и оздоравливает почву. Подавляет развитие сорняков, в том числе многолетних.

Срезают рожь до начала одеревенения, подрезая корень плоскорезом или мотыгой на 2 см ниже корневой шейки. Заделывать в почву рожь не нужно, так как она плохо ферментируется без доступа кислорода в земле. Норма высева — 750 г на сотку.

Всеукраїнське щотижневе видання «Хазяїн. Дім, сад, город»

Передплачуйте всього за 25,11 грн. в місяць!

Покупайте электронные версии наших изданий

Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!