Выращивание одноглазковых зеленых вегетирующих саженцев по природной технологии

0
107
Выращивание одноглазковых зеленых вегетирующих саженцев по природной технологии
Фото GettyImages

Наверное, каждый виноградарь сталкивался с такой проблемой: хочется приобрести какую-то новую г. ф. или сорт винограда, но цена «кусается». А как превратить проблему в выигрыш? Конечно, купить черенок, вырастить из него несколько вегетирующих саженцев и 1-2 посадить себе, а остальное продать и получить навар, вдвое превышающий цену черенка. Для получения такого результата есть два пути: прививка почек на подвой или получение однопочечных корнесобственных саженцев. Филлоксеры в нашей зоне нет, поэтому я использую второй вариант и за последние 15 лет отработал этот метод и превратил его в беспроигрышную лотерею.

А теперь обо всем по порядку. Черенки стараюсь приобрести в ноябре, если не знаю, когда они срезаны, ставлю на вымачивание в дождевую или снеговую воду на одни сутки в пирамиду. За это время черенки напитываются влагой, получают дополнительную энергию, которая препятствует развитию патогенной среды. Если нет пирамиды, черенки нужно протравить (дезинфицировать). Я предпочитаю Нитрофен. Хотя при обработке сильнодействующими ядами черенок теряет часть своих накопленных запасов питания (энергии). После вымачивания черенков просушиваю лозу на воздухе, заворачиваю в целлофан и помещаю в мешок из-под сахара. В мешке все пакеты с черенками пересыпаю древесной золой, мешок кладу на землю с северной стороны (сарая, гаража), сверху просыпаю золой, накрываю картоном, потом целлофаном и все засыпаю листьями слоем 20-25 см. В таком состоянии черенки будут храниться до конца января (а могут и до конца апреля). Зола нужна для того, чтобы к черенкам не добрались мыши.

Выращивание одноглазковых зеленых вегетирующих саженцев по природной технологии
Фото 1

Когда лучше доставать черенки на проращивание? Вообще проращивать черенки на воде можно с конца декабря до конца апреля и даже позже. Причем, чем ближе к апрелю, тем выше будет скорость прорастания черенков. Из практики советую начать проращивание черенков в последних числах января. Почему? Саженцы будут готовы к посадке в грунт к началу апреля, где-то около 25 дней уйдет на проращивание почек и получение 3-5 листьев, еще 10-15 дней — для наращивания корней. В конце февраля уже не потребуется дополнительная подсветка. Для проращивания нужно выбрать южное (юго-восточное или юго-западное) окно и повесить на него спанбонд, взять пенопласт (20 мм), отрезать полоску 15 см и поставить ее на подоконник в стекло (фото 1). Вторая полоска отрезается по ширине подоконника и кладется на подоконник. Мы оборудовали место на подоконнике и защитили черенки от холода окна, резкого перепада температур, а листья — от солнечных ожогов. Итак, 29-30 января мы достали черенки из места хранения и сразу, промыв их, производим нарезку. Острым секатором делаем верхний прямой срез 1,5 см над почкой и 6-9 см под почкой, так, чтобы до следующей почки оставалось 1,5 см. Срез под нижней почкой нужно обновить, срезав не менее 0,7 см. Толщина черенка лучше 6-10 мм, а длина однопочечного черенка 9-12 см. Как готовить черенок (дополнительные операции)? Черенки нужно вымочить в течение 2 суток в дождевой (снеговой) воде, в пол-литровых банках (10-12 штук на банку), налив воду до почек. В воду для вымачивания черенков можно добавить стимулятор корнеобразования (Гетероауксин, индолилмасляную кислоту, согласно инструкции, или мед — 1 ст. ложка на 10 л воды). Проведенные мною опыты показали, что применение стимуляторов корнеобразования повышает выход саженцев на 3-5%, и при выращивании больших партий саженцев применением стимуляторов можно пренебречь. После 2 суток вымачивания промываем черенки и наливаем в банки снеговую воду примерно на 2 см.

Вообще, я — сторонник теории, что жизнь на земле — это прохождение потока энергии через углеводные структуры. А вода дождевая (талая) имеет повышенный заряд энергии, первая его получает за счет движения в слоях атмосферы, а вторая — за счет особой кристаллической решетки. Поэтому проращивание черенков на дождевой и талой воде дает заметный выигрыш при выращивании саженцев по сравнению с водопроводной водой. А еще талая вода является основным питанием растений, так как она насыщена углекислым газом, это уже не дистиллированная вода, а слабая угольная кислота — основа питания растений. При температурах, близких к нулю, растворимость углекислого газа в воде в 70 раз выше азотной и в 150 — кислородной, поэтому перед заливкой воды в банки стараюсь подержать дождевую воду на улице при нулевых температурах. Парафинировать и бороздовать черенки не имеет смысла, так как опыты, поставленные мною, а также Владимиром Плясуновым (член клуба «Лоза Донбасса»), показали, что на результатах проращивания и процентном выходе саженцев это никак не сказывается. После среза на черенке быстро образуется пробковый слой и черенок прекращает испарение влаги через срез. При бороздовании черенка корни почти никогда не растут из проделанных борозд, обычно прорастают совсем в других местах.

После постановки на проращивание нужно постоянно следить за уровнем воды в банке (2 см) и за тем, чтобы в банках не появлялась слизь. На данном этапе слизь является главным врагом черенков. Я раз в 2 дня просматриваю все банки и, если где-то обнаруживаю слизь, промываю все черенки в банке и наливаю в нее свежую воду. Обычно через 20-30 (в зависимости от сорта) дней на черенках появляются листья, а еще через 10-20 дней — корни.

Мы подошли еще к одному важному вопросу. Каким и каких размеров должен быть контейнер и сколько в нем должно быть питательного субстрата? Во многих последних публикациях большинство сходится в том, что контейнер должен быть около 2 л, но не менее 1,5 л, а лучше — 5-7 л. Я делаю контейнеры из полиэтиленового рукава шириной 10 см. Высота контейнера 15-16 см. Считаю, что качественный рост саженца обеспечивает не объем грунта в контейнере, а запас энергии (питание). Давайте рассмотрим, как все происходит в природе: светит солнце, на деревьях растут листья и молодые однолетние побеги, в степи и на лугах — травы. Приходит осень, деревья сбрасывают листья и отмершие ветки, в степи и на лугу отмирают травы, а вместе с ними и вся живность (кузнечики, мухи, стрекозы…). И все это ковром ложится на землю, проливается осенними дождями. Вся отмершая в природе органика (опад) подана к столу подземного царства (микроорганизмов, червей, грибов). Все живое устремляется к пище. И в этот момент природа мудро снижает температуру. Подземный мир, «замри!» И большинство жителей подземного царства впадают в состояние анабиоза. За зиму природа поднакопит снега и льда, с уникальной структурой кристаллической решетки, и в их объеме накопит энергию солнца, космоса, земли. А весной солнце растопит запасы снега, льда, превратив их в живую воду, заряженную энергией. Эта вода и весеннее тепло выведут из состояния анабиоза подземное царство. В природе начнется взрыв динамического плодородия: поедая органику и друг друга, микробы, черви, грибы будут забирать из нее четверть запасенной энергии и производить массу необходимых для растений веществ: питательных бульонов, стимуляторов, антибиотиков, средств защиты. А получив все это, растения будут превращать энергию солнца в органику растений, в плодородие и жизнь на земле. Нам в контейнер нужно поместить динамическое плодородие. Поэтому каждую осень, когда пройдут первые заморозки, мы вдвоем с сыном цепляем к машине прицеп и едем в степь или луг, туда, где летом буйствовала растительность и в течение лета и осени встречались свежие кротовины. В места где самый плотный слой травы, мы скашиваем уже отмершую траву и набиваем ею 2-3 мешка. А еще из кротовин набираем 12-15 мешков земли. Дома до начала марта эти мешки будут храниться в пирамиде, защищенные от дождей и снега, но не от морозов.

В конце февраля-начале марта, после того, как на черенках образуется листовой аппарат (5-6 листьев) и корешки длиной 4-7 см (хотя можно высаживать и с корешками 5-7 мм, но они хрупкие и часто обламываются), мы начинаем высадку черенков в контейнеры. Сначала заготовленную с осени траву секатором нарезаем 3-4 см и насыпаем ее в контейнеры на 2/3 его высоты. Затем уплотняем траву до 1/4 объема контейнера и сверху насыпаем 1 см земли. На землю ставим черенок с корнями и засыпаем землей, набранной из кротовин. Все это проливаем дождевой (снеговой) водой, прогретой до 30-35°С. И выставляем контейнеры с саженцами в черные пластмассовые ящики по 24 штуки. Если будете брать для контейнера пластиковые бутылки, то их лучше брать 0,5-1 л. Вот мы и запустили динамическое плодородие в контейнерах. В течение 7-10 дней корневая система заплетает дно и стенки контейнера (это хорошо видно в прозрачных контейнерах), а затем начинается быстрый (как на дрожжах) рост побега. Но мне не нужны метровые побеги на саженцах — их неудобно возить на рынок. Поэтому, как только начинается рост побегов, ящики с саженцами выношу в пирамиду (это выпадает на 20-25 марта). Днем температура в пирамиде достигает 30-35°С, а ночью опускается до 0°С. Саженцы получают сильный стресс и хорошую закалку, их рост сразу тормозится. Но дней через 10 все они снова трогаются в рост. Это уже начало апреля. Саженцы мы выносим на улицу и ставим под лещину, на которой к этому времени уже появились листочки, а под деревьями полутень, с блуждающими по саженцам солнечными зайчиками. Кстати, опыты, проведенные учеными, показали, что максимальный фотосинтез происходит при получении листьями одной минуты яркого светового потока и двух минут полутени. Еще через 2-3 дня саженцы готовы к посадке в любом месте, уже без притенения. На случай заморозков возле саженцев у нас лежит спанбонд высокой плотности. Характеристику своим саженцам я однажды случайно услышал, пристроившись в хвост очереди к своим саженцам (торговали на выставке клуба виноградарей «Лоза Донбасса» в Луганске жена с невесткой). Подошедший мужчина поинтересовался: «Почему здесь стоит очередь, ведь у других саженцы больше?» На что ему один из стоявших в очереди мужчина ответил: «Я беру у них саженцы уже 3-ий сезон и еще ни один не пропал. Первые уже дали урожай, а из тех, больших, которые я брал 3 года назад у других, до сегодняшнего дня не дожили и половина. У первых саженцы неубиваемые».

Если на саженцах, выращенных из черенков, иногда появляются признаки болезней (оидиум или милдью), а такое случается, если черенки не обрабатывать, то после выноса в пирамиду все болезни исчезают и новые листья растут уже чистыми. Это подтверждает, что энергия пирамид подавляет патогенную микрофлору и развитие болезней.

Последние 10-12 лет зеленые вегетирующие саженцы я делаю однопочечными черенками. Для этого черенок должен быть толщиной 8-12 мм, а длина черенка — 6-12 см. Обычно однопочечные черенки во время проращивания дают 12-25 корешков, что в дальнейшем обеспечивает им быстрый рост (фото 2).

Выращивание одноглазковых зеленых вегетирующих саженцев по природной технологии
Фото 2

В. Г. Кононов.

Луганская обл.

Тел. 050-025-32-03.

Покупайте электронные версии наших изданий

Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!

Следите за нами в Facebook и Telegram

Читайте также:

Оставьте ответ

Пожалуйста, оставьте свой комментарий
Пожалуйста, введите здесь свое имя