Выращиваем зеленые саженцы винограда

Зеленые или вегетирующие  саженцы выращивают в зимне-весенний  период в комнатных условиях или теплице в контейнерах, заполненных  почвенными смесями.  Высаживать  их можно  в открытый грунт начиная с  мая, когда минует угроза возвратных весенних заморозков, а также  на протяжении всего лета и  осенью до завершения посадочных работ.

Выращивание зеленых саженцев в помещении   позволяет получить полноценные саженцы с хорошим приростом, которые можно высаживать на постоянное место на винограднике или в школке в течение всего вегетационного периода. Из них вырастают  хорошо развитые кусты, обычно вступающие в плодоношение на год раньше.

Что нужно для выращивания качественных вегетирующих саженцев?

• Во-первых, помещение – комната или теплица с хорошим освещением, в котором температура воздуха не ниже +20 ⁰С.
• Во-вторых, качественные черенки. Лучшими для выращивания зеленых саженцев считаются черенки  толщиной 8-12 мм  и с междоузлиями  10-12 см. Черенки с более длинными междоузлиями использовать сложно, в основном из-за ограниченных объемов емкостей для выращивания саженцев. При дефиците посадочного материала можно выращивать саженцы из одноглазковых черенков.
• В-третьих, контейнеры и почвенная смесь. Контейнеры для высаживания черенков изготавливают из плотной бумаги, полимерной пленки,  используют  обрезанные полиэтиленовые бутылки из-под напитков емкостью 1-2 л, лучше темного цвета, удлиненные торфяные стаканчики. Почвенные смеси для посадки черенков  готовят из плодородной земли (необходимо избегать глинистых и кислых почв), перегноя и речного песка в равных пропорциях. Можно также использовать готовые почвенные смеси с нейтральной реакцией. Смеси  с кислой реакцией не подходят: черенки в них не прорастают. Добавлять в используемые  смеси минеральные удобрения не нужно, усваиваться они практически не будут, а вред молодым растущим  корешкам нанести могут из-за повышения концентрации их в почвенном растворе. 

В настоящее время наиболее распространенными технологиями выращивания вегетирующих саженцев  являются   посадка черенков  непосредственно в грунт с предварительным кильчеванием или без него, а также после проращивания их на воде.

Самый простой и,  пожалуй, наиболее распространенный способ – посадка саженцев в контейнеры без предварительного кильчевания. Черенки,   предназначенные  для выращивания саженцев, достают из хранилища (подвала, холодильника). Если на их поверхности есть следы плесени или серые и черные точки, черенки необходимо дезинфицировать в розовом растворе марганцовки.   Предварительно их прогревают    в  теплом помещении в течение суток, завернув во влажную ткань или пленку, чтобы избежать потери влаги. После этого нарезают длиной  20-25 см, обычно на  2-3-глазковые. Нижний срез делают перпендикулярно оси черенка под нижним узлом на расстоянии, равном толщине самого черенка. Лучше укореняются черенки, если нижний подрезаемый узел был  с полной диафрагмой со следами усика напротив глазка.  Над верхним глазком  срез делают  в сторону от глазка или  перпендикулярно, оставляя над ним часть междоузлия длиной 2-3 см. Нарезают черенки остро заточенным ножом или секатором. Потом вымачивают  в воде (лучше в дождевой или талой, можно в отстоявшейся водопроводной), погрузив их нижней частью на две трети длины, на протяжении 12-24 часов при температуре воды  +25-30 ⁰С или 24-48 часов  при температуре +15-20 ⁰С. После  вымачивания проверяют черенки на наличие в них  влаги.  Ножом или секатором делают срез на их верхнем конце. Если на срезе  появится капелька влаги, то черенок можно высаживать, если нет – черенок нужно снова поставить на вымачивание еще на 2-3 суток.  Черенки, у которых  после дополнительного вымачивания капелька влаги  на срезе  не появляется,  лучше не высаживать – обычно они не прорастают.

Рекомендуемое иногда бороздование черенков   и ослепление на них глазков не способствуют их лучшему укоренению. Для улучшения приживаемости черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Для этого  используют гумат натрия (2 г на 10 л воды — вымачивание  в течение суток), гетероауксин (2 г на 10 л воды — вымачивание в течение 20-24 часов) или пчелиный мед (1 ст. л. на 10 л воды — вымачивание в течение 2 суток). После вымачивания верхние глазки черенков можно запарафинировать, окунув их на мгновение в растопленный на водяной бане парафин. Тонкая парафиновая пленка уменьшит испарение влаги и замедлит распускание почек. Подготовленные черенки высаживают в контейнеры,   поливают водой комнатной температуры и  устанавливают  в хорошо освещенном месте. Лучшая температура для образования корней +22-23 ⁰С. После  появления первых листочков саженцы необходимо  дополнительно подсвечивать, потому что естественного солнечного освещения   недостаточно для нормального развития растения.

Основной  причиной слабого роста зеленых саженцев в помещении  является недостаток света и тепла. Особенно неблагоприятно влияние низкой температуры воздуха, которая часто бывает на подоконниках в доме или квартире, куда выставляют черенки для проращивания, потому что от окна идет холодный воздух.

Хорошие результаты дает проращивание черенков  после предварительного  кильчевания. Это специальный агротехнический прием, который ускоряет образование каллуса и зачатков корней на пятках черенков  и задерживает распускание верхних глазков. Приживаемость кильчеванных саженцев  выше по сравнению с некильчеванными.  Для  кильчевания применяют специальное приспособление, которое называют кильчеватором.  В холодном помещении с температурой воздуха ниже +10⁰С используют кильчеваторы с нижним подогревом, когда нижние концы черенков подвергаются воздействию температуры  +22-24⁰С.  Если температура воздуха в помещении  выше +10⁰С, черенки нижними концами разворачивают  вверх и обеспечивают их прогрев при температуре +22-24⁰С. Верхние части черенков должны находиться в  емкости, которая   охлаждается при помощи проточной воды. Кильчевание  проводят   в течение 20-25 дней. Высаживают черенки после появления зачатков корней. Самым простым способом его проведения является прогрев нижних срезов  черенков у обычной отопительной батареи. Для этого черенки после нарезки и вымачивания  связывают в пучки, заворачивают в плотную полиэтиленовую пленку и укладывают горизонтально пятками по направлению к отопительной батарее. Отодвигая или придвигая сверток с завернутыми черенками  по отношению к батарее, выбирают оптимальную температуру. Даже такое прогревание нижних концов черенков в течение одной недели значительно увеличивает их приживаемость.       

Всё более популярным становится выращивание саженцев  после проращивания  на воде. Черенки готовят обычным способом: нарезают из предварительно прогретой в комнатных условиях лозы на длину 20-25 см, вымачивают в дождевой, талой или отстоявшейся водопроводной воде в течение от 24 часов до 3-4 суток в зависимости от запасов в них влаги, но до выделения ее капелек на свежем срезе черенков.

После такой предварительной подготовки черенки связывают в пучки по сортам, чтобы не спутать, и на каждом пучке привязывают бирку с названием сорта. При вымачивании  можно применять стимуляторы корнеобразования, но и проращивание на чистой воде тоже дает хорошие результаты. А вот бороздование нижней части черенков никакой пользы не приносит, потому что часть запасов питательных веществ черенка уходит на заживление необоснованно нанесенных ран. Ослепление глазков, то есть удаление почек, в нижней части черенка вроде бы экономит запасы питательных веществ в лозе для почек в верхнем глазке, но в то же время уничтожает резервы жизнеспособности растения в будущем, потому что при возможной гибели надземной части виноградного куста нет подземной почки,  из которой он мог бы восстановиться.

Подготовленные таким образом черенки помещают в емкости, лучше стеклянные или пластиковые, в которые налита вода слоем  2-3 см. Черенки погружают так, чтобы  верхний уровень воды  находился на уровне нижнего глазка или немного ниже. На границе воздух — вода растрескивается  кора черенка, начинают расти корешки (обычно через месяц после начала проращивания). Верхние почки распускаются раньше появления первых корней, обычно через три недели. Оптимальная температура для проращивания –  +22-24⁰С. Если  температура ниже, то  процесс образования корней происходит медленнее. При проращивании черенков на воде   постоянно нужно следить за ее уровнем в емкости и поддерживать его в заданных пределах. С началом роста побегов воду  доливают чаще из-за увеличения испарения растущими  листьями.  Если вся вода будет израсходована растениями, то образующиеся побеги и листья  увянут  и погибнут. Но такие черенки можно оставить на дальнейшее проращивание, вновь долив воды. Через месяц на них начнут распускаться спящие почки, но вновь отрастающие  побеги  будут значительно слабее, сроки  выращивания саженцев увеличатся и качество их будет невысоким.

Чтобы вода в этом случае не портилась, рекомендуется  добавлять в нее таблетки активированного угля, которые поглощают из воды вредные вещества, образующиеся в результате деятельности микроорганизмов.

Высаживают черенки следующим образом. На дно контейнера насыпают слой почвенной смеси толщиной  5-6 см,  сверху ставят  черенок с отросшими корешками. Осторожно, чтобы не повредить корешки,  досыпают почвенную смесь. После посадки нужно хорошо полить грунт в контейнере. Если он значительно осядет, то  его подсыпают.   После посадки черенка верхушку зеленого побега желательно прищипнуть.   Поливая высаженные черенки,  необходимо следить за тем, чтобы вода в контейнерах не застаивалась и хорошо проходила через грунт. Высаженные  черенки  подкармливать  органическими или минеральными удобрениями не нужно. Подкормки начинают делать не ранее чем через месяц после посадки.   

Лучше всего на постоянном месте или в школке приживаются саженцы с приростом до 20 см и с белыми, а не почерневшими корнями, которые могут просматриваться через стенки контейнера. Перед высаживанием  на постоянное место  или в школку саженцы необходимо предварительно закалить.

Многие виноградари, особенно начинающие,  задаются таким вопросом: почему начавшие развиваться черенки, на которых уже отросли побеги и даже просматривались корни через стенку контейнера, вдруг погибают?  Самой распространенной ошибкой  является переувлажнение почвенной смеси в результате чрезмерных поливов. После посадки черенков в контейнеры повторный полив производят обычно не ранее чем через две недели, а  если высажены черенки уже с  корнями, то через неделю. Могут погибнуть черенки после полива водой с растворенными минеральными удобрениями, которые вызывают ожог молодых корней.

Плохо развиваются черенки в контейнерах при температурах воздуха ниже +20⁰С. Лучше, если температура почвенного субстрата в контейнерах будет ниже, чем температура воздуха в помещении, где они выращиваются (например, в том случае, когда контейнеры с саженцами установлены на земляном или бетонном полу).  Такой способ   имитирует природные условия. При недостатке света образующиеся побеги сильно вытягиваются, листья вырастают мелкими, частично опадают.  После пересадки на постоянное место такие саженцы долго болеют.

С. И. Криуля. г. Луганск.

Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!

Следите за нами в Facebook и Telegram

Читайте также:

• Солнце в бокале
• Сорта винограда, с которыми легко
• Технические морозостойкие сорта
• Хороший сорт – хорошее вино