Тумани і дощі до кінця жовтня часто змінюються мокрим снігом з дощем, а іноді несподіваним снігопадом. Овочівники готуються до зими, перевіряють, чи надійно все закладено на зберігання.
На початку жовтня, а якщо пощастить з погодою, то і до кінця місяця, ще не пізно зробити підзимові посіви і посадки моркви, петрушки та інших культур у відкритому ґрунті для отримання раннього врожаю в майбутньому році.
Саме час зібрати в мішки опале листя, яке використовуватимуться для мульчування грядок в майбутньому році. Укрийте їх плівкою або щільно укладіть, не допускаючи зволоження. Також, якщо для мульчування вони не потрібні, їх можна закласти в компостну купу.
Якщо ваша ділянка розташована на схилі, для запобігання змиву верхнього родючого шару ґрунту зробіть на ньому поперечні борозни. На ділянках, що продуваються вітром, розставити щити та інші підручні засоби для снігозатримання, можна накидати спиляні гілки та стебла рослин: соняшника, кукурудзи, топінамбура тощо.
Перед настанням стійких холодів укрийте посадки суниці, квітники. Якщо не встигли раніше, підготуйте і укрийте ґрунтові суміші для вирощування розсади, які можна відразу насипати в ємності, де вона вирощуватиметься. Саме час змінити ґрунт теплиць і парників. Можна приступити вже до вигонки зелені на підвіконнях.
Помити, просушити і прибрати під навіс інвентар, поливні шланги, кілки, парникові рами. Поливні шланги дуже люблять гризти миші, причому, підвісивши їх до стелі, ви від мишей їх не врятуєте. Краще заховати їх у недоступне для мишей місце, наприклад, в металеві бочки або овочесховище, де регулярно проводиться боротьба з гризунами.
Не менший збиток, ніж гризуни, на нежитлових дачах наносять злодії. Тому особливо цінні та привабливі для «шукачів металу» речі краще зберігати у сусідів, які проживають на дачі. В першу чергу це стосується велосипедів, водяних насосів, мотокультиваторів та іншого інструменту.
Слідкуйте за температурою в підвалах і сховищах – при температурі вище 5°С необхідно підсилити провітрювання. Огляньте і вибракуйте насіннєву картоплю, бульбоцибулини гладіолуса, бульби бегонії, кореневища жоржин, цибулю-насіння. Приведіть у порядок просохлі бульбоцибулини гладіолусів, очистіть їх від маткової (торішньої) цибулини і зайвої луски і, загорнувши в папір, покладіть в прохолодне місце на зберігання.
У першій декаді жовтня прибираємо груші і яблука пізніх сортів, що залишилися. А також перед заморозками або після них, але вже відразу для переробки плоди актинідії (підморожені плоди не зберігаються). Потім, коли в саду вже нічого не буде, збираємо японську айву, але її збір також не можна затягувати. Після заморозків її плоди втрачають лежкість.
Жовтень – час активної посадки всіх ягідників. Також треба починати посадку плодових дерев, в основному яблунь і сливи. Всі посадочні роботи зупиняються після початку заморозків. Але для тих рослин, які плануєте висадити навесні, готуємо посадкові ями.
Слід зазначити, що багато городників люблять прополювати і копати посадки ягідників занадто інтенсивно, завдаючи їм шкоди. Необхідно пам’ятати, що коріння у малини і смородини поверхневі і сильно пошкоджуються при прополюванні та перекопуванні міжрядь. В результаті рослини голодують і відповідають на таку «турботу» про себе хворобами. Крім того, пошкодження коренів при прополюванні сприяє розносу небезпечних вірусних захворювань, особливо у малини (наприклад, вірусне захворювання «відьмина мітла») і смородини. Для зменшення кількості бур’янів прополювати ягідники треба поверхнево у рівня ґрунту або мульчувати.
Для ягідних кущів жовтень – це прекрасний час для посадки. Плодові дерева обрізати краще тільки навесні, до початку сокоруху, а ось ягідники можна обрізати восени, відразу після пересадки, залишивши на пагонах по 2-3 бруньки. Малину після посадки зрізають врівень з землею до прикореневих бруньок, можна поруч увіткнути відрізану частину в якості орієнтира. У частині рослин можна залишити невеликий відрізок пагона близько 30 см, щоб побачити плоди і переконатися в тому, що у вас потрібний сорт вже в перший рік.
Ще в жовтні час викорчовування старих, непотрібних дерев, якщо вони не підлягають відновленню. Оскільки багато плодових можна відновити з поросли перещепленням. Особливо добре це виходить у гібридної аличі та інших кісточкових. На жаль, черешня і яблуня дуже часто при пошкодженні центрального стовбура гинуть.
Якщо треба видалити дерево з ділянки, корчувати краще всі коріння. Ґрунт на місці дерева добре копаємо і вносимо калій фосфорні добрива та органіку. Після чого можна приступати до посадки чагарників, винограду або овочів. На тому місці, де росло дерево, три роки небажано висаджувати нові саджанці дерев. Якщо це робите, то відступить хоча б пару метрів від колишнього дерева або на його місці підготуйте глибоку посадкову яму із заміною ґрунту.
Для підвищення стійкості ягідників до хвороб вносимо під кущ по кілька склянок золи. Якщо в саду є ознаки ураження паршею, то обробляємо його розчином сечовини або селітри аміачної (70-80 г на 1 л води). Якщо вже опало листя, то цим розчином можна продезінфікувати пристовбурні кола в уражених дерев, а потім прибрати їх в компостні купи. А у здорових листя залишаємо, оскільки вони служать укриттям для кореневої системи і захистять її взимку від вимерзання. Також в листя, на зимівлю, ховаються багато корисні комахи.
В цей час знімаємо ловчі пояси для шкідників, якщо не зробили це заздалегідь, за літо на них збирається велика кількість шкідливих комах.
Якщо вони паперові, то спалюємо, а якщо виготовлені з мішковини, то їх можна прокип’ятити і повторно використовувати на наступний рік. Якщо немає дощів, після того, як опаде листя, проводимо влагозарядковий полив.
На початку жовтня закінчується зростання і дозрівання тканин на пагонах. В цей час плодові розплідники активно починають продавати саджанці. Восени асортимент набагато більше, навесні продаватимуться тільки залишки. Зараз можна придбати саджанці бажаних сортів, а висаджувати на постійне місце їх вже навесні. Коріння загортаємо в мокру тканину або папір, потім в плівку. Так вони можуть пережити кілька днів перевезення.
Деревні породи на півночі України краще висаджувати навесні. Виходячи з цього, придбати саджанці можна зараз, а до весни зберегти в підвалі при низьких позитивних температурах 3-4°С. Їх тимчасово висаджуємо у вологий пісок або тирсу. Або ж можна прикопати на ділянці. Для цієї мети копаємо траншею завглибшки 40 см, в західно-східному напрямку, південна стіна має бути полога. Укладаємо саджанці так, щоб верхівка була на півдні, і присипаємо ґрунтом, щоб він покрив коріння та нижню частину стовбура. Потім добре поливаємо, щоб коріння не підсохле і не було повітряних прошарків. Після настання перших морозів скелетні гілки, що залишилися, теж присипаємо ґрунтом. Для запобігання пошкодження ніжних гілочок гризунами розкладаємо приманки.
У жовтні заготовляємо живці смородини. Для цього молоді пагони, не товще 1 см, ріжемо по 20 см. Зберігаємо до весни в підвалі у вологому піску і навесні, як тільки зійде сніг, садимо буквально в бруд, під нахилом на відстані 20 см. Для зручності переміщення по грядках можна прокласти дошки. Через рік у вас будуть прекрасні саджанці. Також з них можна виростити саджанці взимку на підвіконні в пластикових пляшках.
На початку жовтня проводимо підживлення всіх дерев калій фосфорними добривами і органікою. Цей захід проводимо, поки стоїть тепла погода, щоб добрива встигли засвоїтися, і обов’язково на наступний день після рясного поливу.
Багато городників думають, що землю восени треба обов’язково копати. Хоча сучасні агротехнології говорять зворотне. Велика кількість шанувальників природного землеробства вважає, що перекопування ґрунту є причиною втрати багатьох ґрунтових бактерій, а також збільшує ріст бур’янів. А наміри збільшити доступ повітря до коріння іноді може їх знищити. Щоб визначити, чи слід копати землю саме на вашій ділянці чи ні, варто провести кілька наочних експериментів. Але все ж треба враховувати, що неокультурені ділянки або з важкими глинистими ґрунтами обов’язково потребують на осіннє перекопування. А ось пухкі і легкі ґрунти можна обробити за допомогою плоскоріза Фокіна.
Обробляти ґрунт починаємо відразу після збору врожаю, прибираємо всі рослинні залишки і вносимо підгодівлю. Для експерименту виділяємо кілька грядок, що не копаємо, глибоко рихлимо плоскорізом, а потім укладаємо товстим шаром мульчу, не менше 10 см. Можна використовувати солому або сіно. Вирівнюємо і добре ущільнюємо. Таким чином ми створюємо прекрасні умови для зростання і розвитку ґрунтових мікроорганізмів. Крім того, будуть вести активну життєдіяльність дощові черв’яки, вони розпушують ґрунт і дають йому необхідне харчування. Навесні всі посадки і посіви проводимо, не знімаючи шар мульчі, потрібно тільки трохи її розкрити і викопати ямку під розсаду. Під товстим шаром мульчі зберігається волога набагато довше, відповідно, інтервал між поливами набагато збільшується. А незабаром після того, як зійде сніг, взагалі немає потреби в поливах, мульча зберігає в ґрунті талу воду. Ще вона створює мікроклімат, який сприятливий для проростання насіння і прискореного зростання розсади. Ще мульча може служити хорошою прикореневою підгодівлею. Такий метод обробки ґрунту заощадить ваш час і сили.
Наступним важливим етапом нашої підготовки до зими буде підготовка плодових дерев. Її умовно можна розділити на кілька основних частин робіт: обрізка дерев, обробка, полив і побілка дерев. Отже, обрізка. Її бажано проводити при сухій погоді, до сильних заморозків, щоб температура була не нижче 10°С. Якщо ж температура ближче до нуля, то деревина може стати досить крихкою, можуть утворитися тріщини. Це згодом може привести дерево до загибелі. Починаємо з обрізки зламаних, сухих і хворих гілок. Не залишайте на дереві гілки, які ростуть усередину крони. При обрізанні пагонів пам’ятайте: зрізи мають бути рівними і гладкими, без задирок кори. Вологе середовище на місцях зрізів прекрасно підходить для утворення спор деревних грибів, тому дуже важливо всі зрізи добре зачистити і обробити садовим варом або хоча б пластиліном. Після обрізки треба оглянути стовбури і гілки дерев на наявність моху, лишайника і відмерлої кори. У цих місцях зимують шкідники. При наявності чого-небудь з перерахованого вище приступаємо до видалення. Для цього нам потрібна дротова щітка і шпатель. Перед початком очищення, щоб не заразити ґрунт саду, під кроною дерева простелити плівку або брезент, для падіння лушпиння. Закінчивши роботу, їх потрібно закопати подалі від саду або спалити. Тепер можна обробляти. Свіжі зрізи, ранки і місця нашої зачистки обробляємо двома розчинами. Першим наносимо розчин мідного купоросу (на 1 л води 1 чайна ложка купоросу). Від мідного купоросу наші ранки заростають досить швидко, зберігши при цьому здоров’я дерева. Другим в хід йде у нас садовий вар. Замазуємо їм все місця на деревах, поверх мідного купоросу. При виявленні грибкових утворень обробляють інсектицидами. Найчастіше – це 4%-вий розчин борної рідини. Від кокомікозу, борошнистої роси, парші та інших недуг допоможе розчин сечовини. Можна придбати вже готові фунгіциди.
Осінь не завжди дощова, тому часто буває, що зима ще не настала, а земля в саду вже пересохла. Ось чому полив восени, його ще називають «влагозарядковий», має важливу роль при підготовці дерев до зими. Головне тут – не помилитися з кількістю води і площею поливу. Води приблизно 50 л на кв. м пристовбурного кола. Температура води має бути на 5°С вище температури повітря.
При поливі дерев, що молодше 5 років, вливайте воду по колу пристовбурного кола. Дерева від 5 років і старше поливайте по периферії крони. Для більш оптимального розподілу води, без застою в ґрунті – вливайте приблизно по 20 л води на годину.
Інший варіант поливу: воду залити в лунки навколо дерева. У цьому випадку, щоб не завдати шкоди коріння, після наповнення лунок водою треба їх засипати, щоб при відлигі в них не було застою води. Незалежно від того, яким способом ви виробляли влагозарядковий полив, після нього землю навколо дерева потрібно замульчувати. Для цього підійдуть торф, перегній, хвоя або компост. Однак, якщо сад розташований на погано дренованих, щільних, важких ґрунтах або високий рівень стояння ґрунтових вод, то не варто затівати осінній полив.
Побілка дерев необхідна для захисту кори взимку. Вона допоможе від шкідників, а навесні – від сонячних опіків. Білять дерева тільки після того, як стовбури очищені від моху, лишайника і відмерлої кори. Білити треба нижню частину стовбура дощенту нижніх скелетних гілок. Білимо або готовим розчином, або готуємо його самі. Для цього потрібно: 3 кг свіжогашеного вапна (можна крейда), 100 г казеїнового клею (якщо немає, підійде ПВА), 400 г мідного купоросу (його слід попередньо розвести водою). Заливаємо все це водою (10 л) і розмішаємо до густоти сметани. Плюси: мідний купорос добре знезаражує кору, клей дозволяє такому розчину довго триматися під проливними дощами.
Для захисту дерев від гризунів можна застосувати лапник, прив’язати його потрібно голками вниз, бажано щільніше обв’язати його в нижній частині. Для захисту молоденьких дерев добре підійдуть звичайні капронові колготки, оберніть ними стовбури на висоту 50 см.
Чагарники теж потребують підготовки до зими. У них потрібно видалити зайві пагони, засохлі гілки з ознаками хвороби і поросль. Як і на деревах, всі великі зрізи обробляємо садовим варом. Тепер пройдемося по конкретних чагарниках. Малинники і ожинник краще полити, пагони пов’язуємо і пригинаємо до землі. Чим нижче – тим краще, щоб взимку вони були повністю під снігом. Ще їх можна вкрити лапником. Смородину й аґрус краще підгорнути на 10 см, щоб захистити від підмерзання. У цих двох чагарників вегетація настає рано, тому восени потрібно вирізати прикореневі пагони та всі поламані, хворі і загущающі гілки. Ще кущі смородини можна підгодувати, на 1 кущ по 1 столовій ложці суперфосфату і калію. Добриво просто розкидають під кущем. За зиму воно відмінно втягнеться в ґрунт при таненні снігу.
У малини восени обрізають зайву прикореневу поросль і всі старі пагони, що відплодоносили, залишаючи тільки однорічні. Решту пагонів також пригнути до землі. Шар ґрунту під малиною швидко виснажується, в нього краще додати підгодівлю: під кожен кущ приблизно по відру гною.
Вкривати на зиму необхідно також виноград, декоративні кипарисовики, самшит, туї (молодше 5 років), клематіси тощо. Для укриття ідеально підійде спанбонд, лутрасил або агроспан. Якщо придбати ці матеріали для вас затратно, використовуйте солому, мішковину або лапник. Перш, ніж вкрити, навколо рослини споруджують якийсь будиночок (скелет) за допомогою дерев’яних брусків. Зверху обмотують обраним матеріалом і фіксують мотузкою. А кореневу частину рослини покривають торфом або лапником.
Від великих снігопадів треба берегти вічнозелені рослини: туї, ялини та інші. На їх розкішних гілках накопичується дуже багато снігу, в результаті крона дерева може деформуватися, а гілки, від великої ваги, просто почнуть ламатися. Врятувати наших зелених красунь можна, обв’язавши їх гілки, таким чином ми зменшимо площу поверхні та гілки залишаться цілі. Після великих снігопадів треба не забути струсити з гілок сніг.
Після закінчення всіх робіт подбайте про садовий інвентар: вили, грабли, сапи, лопати. Всю весну і літо вони служили нам вірою і правдою, але пора й їх підготувати до зими. Спершу очистимо їх від бруду, промиємо водою, потім просушимо і змажемо маслом. Це допоможе позбавити їх від корозії. Прибрати їх на зберігання в льох або сарай. І не забути про шланги для поливу і бочки з водою. Звільнити їх від води, просушити і прибрати на зберігання. Поливальні шланги також часто гризуть миші, влаштовуючи в них гнізда. Тому не залишайте їх лежати на підлозі, а повісте – найкраще до стелі, щоб вони були недосяжні для гризунів.
Подовжимо зберігання винограду
Жовтень – актуальний час для збирання винограду пізніх строків дозрівання. Виростити і зібрати урожай – це тільки половина роботи. Його необхідно правильно зберігати, щоб вся ваша величезна праця не пропала даремно і радувала тривалий час смачною і свіжою ягодою.
Існує багато чинників, які впливають на якість грон. Якщо ви хочете зберегти урожай винограду до весни, то необхідно дотримуватися кілька основних правил:
- Для тривалого зимового зберігання треба вибирати сорти пізнього строку дозрівання, які відрізняються лежкістю, мають щільну м’якоть і товсту шкірку.
- Виноград, який планується зберігати тривалий час, потрібно збирати тільки вдень, після того, як зійде роса, і в суху та теплу погоду. Ягода, що зібрана під час туману або дощу, втратить свою лежкість.
- Збирати ягоди треба дуже акуратно. Зрізати секатором біля пагона або навіть з частиною лози і тримати за гребненіжку, трохи підтримуючи знизу долонею. Це робиться для того, щоб зберегти воскове напилення на виноградинах, яке служить захистом від гнильних і бактеріальних захворювань, а також механічних пошкоджень.
- Перед укладанням на зберігання необхідно зрізати з грона ножицями всі неліквідні ягоди: недостиглі, перестиглі, пошкоджені або сухі.
Залежно від термінів існує кілька методів зберігання.
Для короткочасного зберігання на 1-2 місяці підійдуть ящики або лотки. Треба не дуже щільно вкласти грона гребнем вгору. І вони без додаткових заходів зберігатимуться кілька місяців. Ще можна грона викласти на полиці, що вистелені соломою, сіном, гофрованим картоном. Матеріал, на який викладатиметься виноград, має бути повністю сухий.
Для тривалого зберігання використовують такі методи:
- На зелених гребнях. При зборі грон їх зрізають з частиною пагона, вище грона необхідно залишити одне міжвузля, а нижче – шматок пагона приблизно 15 см. Якщо у вас рідкісний сорт винограду і цінна лоза, то тут доведеться вибирати між ягодою і лозою. Нижню частину пагона, до місця, де відходить гроно, опускають в пляшку з кип’яченою водою, яку закріпили під нахилом. Перед тим, як опустити пагін в воду, зріз треба оновити. Грона в сховище періодично потрібно оглядати і видаляти гнилі ягоди. Також підливаємо воду в пляшки і трохи підрізаємо живець, щоб він не загнив. У воду можна додати дрібку солі або кілька шматочків деревного вугілля. Такий метод зберігання найкраще підійде для зберігання нещільно сформованих або пухких грон винограду.
- На сухих гребнях. На відміну від першого методу, виноград прибирають без частин лози. Грона укладають одним шаром в ґратчасті ящики, вистелені сухою соломою. Вони не повинні стикатися один з одним або стінками тари. Згодом такі ягідки можуть обсипатися. Потім ящики переносять в сховище. Догляд за ягодою ідентичний догляду на зелених гребнях – видаляємо не кондицію. Ще можна підвішувати грона за допомогою гачків, ниток, дроту до спеціальних поперечин. Цей метод дозволяє зберігати виноград 2-3 місяці.
- У бочонках. Відмінні результати показало зберігання в невеликих бочонках, об’ємом 12-15 л. На дно кладуть сухий пробковий порошок, потім шарами викладають грона і пересипають їх тим же порошком. При зберіганні в прохолодних приміщеннях свіжими ягодами деяких сортів можна буде поласувати через 7-8 місяців без особливих втрат.
- У ящиках. Можна застосовувати і зберігання в простих ящиках, завдовжки не більше 15-20 см. На дно насипають шар тирси у 3-4 см (для цього підходять листяні породи), грона укладають одним шаром, якщо їх вага невелика, до півкілограма, то можна і в два шари. Зверху теж вкриваємо шаром тирси в 5-7 см.
За яких умов зберігати?
Треба не забувати, що велика вологість і перепади температур в сховищах будуть причиною гнилі ягід. Великий доступ світла або повітря теж позначатиметься на збереження. Якщо виноград постійно знаходиться під доступом світла, то ягоди втратять свій смак і в них почнуть руйнуватися кислоти і цукор. Для тривалого зберігання необхідно невелике затемнене приміщення, з хорошою вентиляцією, повністю сухе. У ньому не має бути цвілі і шкідливих комах, а також сторонніх запахів. Постійна температура від 0 до +8°С і вологість від 60 до 70%. Перед закладанням винограду на зберігання приміщення дезінфікують вапном і залізним купоросом. Для поглинання надлишкової вологи можна покласти негашене вапно, його періодично замінюють новим. Постійно треба стежити і не допускати появи цвілі, а при її появі приміщення обкурюють сіркою.
Купуйте електронні версії наших нових видань
Що дає підписка на оновлення нашого сайту
Слідкуйте за нами в Facebook та Telegram
Також читати:
- Роботи на ділянці в жовтні
- Осіння профілактика проти шкідників і хвороб саду
- Готуємо сад до зими: прибирання, підгодівля, полив, обрізка, обприскування, побілка
- Роботи в саду в листопаді: мульчування, перекопування, захист, укриття
